Вот уже более ста лет в наших аквариумах плавают лабиринтовые рыбы из семейства Анабантид подотряда Анабасовидные.

Небольшие размеры, простота содержания, относительно легкое разведение, конечно, красота рыбок определили их популярность у аквариумистов.

Наиболее часто из представителей этого семейства в аквариумах широкого круга любителей можно встретить петушков (Betta splendens), лялиусов (Colisa lalia), гурами жемчужных (Trichogaster leeri), гурами голубых (Trichogaster trichopterus sumatranus) и их мутационные формы – гурами золотые и гурами мраморные.

Все эти рыбы живут в небольших, обычно малопроточных водоемах стран Юго-Восточной Азии. Для этих мест характерны периоды дождей, сменяющиеся засухой. Водоемы то пересыхают (и в это время повышается количество растворенных в воде солей, а с этим и ее жесткость), то обильно пополняются мягкой дождевой водой. Поэтому рыбы приспособились к жизни в воде с различной жесткостью и относительно небольшими колебаниями кислотности (показателем рН). Относительно теплая, практически стоячая вода небогата содержанием кислорода, необходимого для жизни рыб. Очевидно, вследствие этого у рыб данного подотряда развился специальный наджаберный орган, названный "лабиринтом", позволяющий рыбам усваивать кислород непосредственно из атмосферного воздуха, заглатывая его с поверхности водоема. Для этого рыбы периодически поднимаются к поверхности воды, и если их лишить такой возможности, они погибнут, несмотря на то, что вода может быть богата растворенным кислородом. На заре аквариумистики, когда такая особенность рыб еще не была известна, они часто погибали в дороге. А происходило это потому, что рыб перевозили в бочках, залитых водой полностью до верха, чтобы исключить "болтанку" при качке корабля.

Рыбы растут и развиваются нормально при температуре воды 22-23°.

А вот в период нереста и в первые 2-3 недели роста мальков температуру воды необходимо повысить до 28-30°. Рыбы могут жить в небольших (емкостью 10 л) аквариумах. Но для нормального их роста и развития рекомендовать такие аквариумы нельзя, необходимы аквариумы емкостью не менее 50 литров, достаточно хорошо засаженные различными водными растениями, среди которых должны быть и мелколистные (например, кабомбы). Кормить взрослых рыб достаточно один раз в день, а подрастающих два-три раза, соблюдая правило: "лучше не докормить, чем перекормить". Рыбы охотно поедают любые живые корма, не отказываются и от сухих.

Оборудовать аквариум распылителем воздуха необязательно, но желательно, так как циркуляция обеспечивает выравнивание температуры воды во всех слоях аквариума. Тем более аэрация воды необходима, если в аквариуме есть рыбы других видов.

Упомянутые выше виды (не считая взрослых макроподов) не агрессивны и хорошо уживаются как между собой, так и с рыбами меньших размеров. А вот взрослые самцы петушков, которые других рыб не беспокоят, между собой устраивают драки, бывает, не на жизнь, а на смерть.

Разведение петушков, гурами и лялиусов вполне доступно даже начинающему аквариумисту. Основной же причиной неудач при разведении обычно бывает то, что, стремясь побыстрее получить потомство, приобретают уже взрослых рыб. Следует помнить, что петушки, если они выращивались в оптимальных условиях, как показала практика, начинают нереститься уже в возрасте 4-5 месяцев и всего 5-6 раз. Таким образом, приобретая взрослых петушков с большими яркими плавниками, которые достигают максимальных размеров как раз после нерестов, трудно надеяться на успешное разведение.

Взрослые самки гурами, если нерест не проводился регулярно, часто не могут отнереститься, так как в этом случае у них кистуется невыметанная икра.

Поэтому, если есть желание развести рыб, приобретать их надо мальками в возрасте примерно двух месяцев, несколько экземпляров и растить в достаточно просторном, не переполненном рыбами аквариуме, создавая оптимальные условия. При этом не надо думать, что следует обильно кормить рыб: как раз зажиревшая рыба далеко не всегда гарантирует успех при разведении. Важно разнообразить рацион и, конечно, обязательно давать рыбам живые корма.

Чтобы исключить возможные последствия имбридинга (близко родственного скрещивания), лучше приобрести мальков от разных производителей.

Рыбы могут отнереститься и в общем аквариуме, где они содержались, но в таком случае сложно сохранить мальков, а если есть другие виды, то просто невозможно. Да и сами родители тоже могут поесть своих мальков. Поэтому для нереста, как правило, оборудуется специальный аквариум-нерестовик. Обычно это цельностеклянный клееный аквариум, а лучше аквариум из органического стекла. Для петушков – емкостью не менее пяти литров при слое воды 10-12 сантиметров; для лялиусов – 20-30-литров при слое воды 20-25 сантиметров; для гурами – емкостью 30-40 литров со слоем воды 25-35 сантиметров.

В нерестовик необходимо поместить кустики растений на грузиках или в горшочках (где бы могли прятаться самки), о также плавающие – например, риччию или сальвинию. Полезно поместить и кабомбу, доходящую до поверхности воды.

Нерестовик оборудуется нагревателем, обеспечивающим нагрев воды до 28-30°, и распылителем, дающим мельчайшие воздушные пузырьки. Грунт в нерестовике нежелателен. Жесткость воды не рекомендуется выше 10 dH (хотя успешным нерест может быть и при более высокой жесткости), рН – близкая к нейтральной (6,8-7,2).

Перед первым нерестом за месяц, а в дальнейшем за 12-14 дней до нереста производителей следует рассадить по разным аквариумам. Полезно в этот период повысить температуру воды на 2-3°, но не выше 25°, и за неделю до нереста увеличить количество корма, стараясь его разнообразить. Первой в нерестовик обычно сажают самку, при этом температура воды здесь должна быть такой же, как и в аквариумах, где содержались производители. Самка знакомится с нерестовиком и находит укрытие. Через 2-3 часа сажают самца, а еще через 2 часа полезно добавить в нерестовик воды жесткостью 0,5-1 dH и включить нагреватель, обеспечивающий нагрев воды до заданного значения.

Обычно после ознакомления с нерестовиком самец начинает ухаживать за самкой, плавая перед ней и вызывая ее из зарослей растений. Самка чаще всего проявляет пассивность и старается укрыться в зарослях. Через некоторое время самец приступает к строительству гнезда у поверхности воды. Делает он его из воздушных пузырьков и слюны. Для прочности в гнездо помещаются плавающие растения. Часто гнездо строится у верхушек кабомбы, лежащих на поверхности воды. Постройка гнезда продолжается несколько часов, самка участия в этом не принимает. Самец периодически прекращает работу и возвращается к самке, пытаясь выгнать ее из укрытия.

Очевидно, для окончательного созревания икры самке необходимо несколько часов, поэтому она старается ускользнуть от самца, и только когда будет готова к нересту, она сама подплывает к самцу.

Брачные игры рыб – очень красивое зрелище. Только жемчужные гурами проявляют пугливость при нересте, и поэтому нерестовик рекомендуется экранировать. Особенно интересно наблюдать за петушком, который в этот период преображается. Все плавнички напрягаются как раскрытые веера, окраска становится яркой, как бы светящейся. Самец все время кружится вокруг самки, демонстрируя всю свою красу. В один из моментов рыбы оказываются под гнездом, самка останавливается, а самец обхватывает своим телом самку и выдавливает из нее порцию икры. Самка и самец замирают и опускаются ко дну. Самец, оправившись, принимается ртом собирать икру и помещает ее в гнездо, иногда ему помогает и самка. Так повторяется несколько раз. Когда вся икра выметана, самка забивается в растения, а самец продолжает ее преследовать. В это время самку необходимо убрать из нерестовика.

Самца я обычно оставлял в нерестовике, так как икра тонет и часто выпадает из гнезда. Он собирал икру со дна и помещал обратно в гнездо. Удалял я самца из нерестовика только тогда, когда личинки начинали активно расплываться из гнезда.

Гурами отсаживал сразу после нереста, икра у них легкая и все время находится у поверхности воды.

После окончания нереста полезно добавить в воду раствор метиленовой сини до бледно-голубого цвета. Выклев личинок из икры происходит примерно через 36-48 часов в зависимости от температуры воды. В это время полезно добавить в нерестовик мелколистные растения. Первые дни личинки висят на растениях и стенках аквариума, питаясь за счет запасов желточных мешочков. После рассасывания мешочков личинки начинают расплываться в поисках пищи, и им необходимо дать отфильтрованную инфузорию. Инфузорий следует давать небольшими порциями 5-6 раз в день. В это же время полезно поместить в нерестовик 2-3 небольших улиток "катушек" – они будут поедать погибший корм, упавший на дно. Идеальным кормом является "живая пыль", но при отсутствии ее я давал малькам микрочервя, разведенного на толокне. При этом распылитель, помещенный на дно аквариума, создавал ток воды, который поднимал червя в толщу воды. Мальки выкармливаются легко и уже через неделю им можно давать небольшими порциями циклопа.

Сложности возникают только при выкорме мальков лялиусов. Они жадно хватают пищу любого размера и давятся, не в силах ни проглотить, ни выплюнуть ее. Поэтому переход к более крупному корму должен быть очень осторожным и часто вызывает необходимость в сортировке мальков по размером.

В период роста мальков, особенно если их много, а нерестовик невелик, надо хорошо аэрировать воду, так как лабиринтовый орган развивается у рыб только в возрасте 3-4 недели.

Еще один из красивейших представителей лабиринтовых – макропод (Macropodus opercularis). К сожалению, все реже и реже можно встретить эту рыбку в аквариумах любителей. Сказывается, очевидно, тот факт, что из рыбки с яркой окраской и пышными плавниками она превращается в серую невзрачную. Трудно сказать, связано ли это с имбридингом (к завезенным когда-то нескольким экземплярам новые рыбы не завозились) или сказались условия содержания, далекие от оптимальных.

Непонятно, почему в ряде рекомендаций советуют содержать макроподов при температуре 20 и даже 15°. Да, рыбы выносливы, они не погибают при такой температуре, но из чего исходят, что эта температура оптимальна, непонятно.

В своей книге "Аквариум любителя" издания 1904 года Н.Ф.Золотницкий, называвший макроподов райскими рыбками, писал: "Цвета (рыбы – В.Д.), довольно тусклые в обычное время, становятся тем ярче, чем теплее вода... и бывают особенно прелестны, когда вода достигает 25-30" по Реомюру" (а это 31-37° по Цельсию – В.Д.). Возможно, на окраске рыб сказывается недостаток каких-то веществ в питании.

Ток, аквариумист В.Луценко считает, что если молодь макропода кормить летающими насекомыми, окраска становится ярче. Особенно сильно заметна потеря окраски у макроподов в последние 10-15 лет.

Очевидно, немалую роль в потере интереса к этой рыбе сыграло и то обстоятельство, что взрослые экземпляры довольно часто проявляют агрессивность к другим рыбам. Правда, если рыбы приобретены мальками и растут вместе с другими видами, обычно агрессивность не наблюдается.

Нерест макроподов рекомендуется проводить в условиях, описанных для гурами, но температуру воды надо повысить до 30-32°.