Спасибо!

Да дело не в перемывке банки, а в том , что по незнанию уже напартачено и надо как-то спасать то, что осталось. И перемывка - самый быстрый, простой и надежный способ. Хотите медленно и по- другому- подробная инфа по оборудованию, освещению, удо , флоре фауне плюс все параметры воды в недельной динамике ( желательно каждый день ) снятые в одно и то же время по каждой банке . Дневник , одним словом. Желательно с фото умирающей травы. Итак со всеми 10. Только пока мы разберемся - часть травы ,кмк, у Вас совсем зачахнет.
Это ИМХО не философия, а биология плюс биохимия замкнутой системы малого объема.

Да, так будет правильно. Можно долго мучаться, пытаясь понять, в чем сейчас причина проблемы, и так ник чему и не прийти. Гораздо проще и эффективней стареть и начать все сначала. Перемыть грунт, для эхов, криптокорин и нимфей в нижний слой можно взять какой-нибудь пористый субстрат (лаву, например) и добавить биогумус, сверху чистый гравий. Для длинностебельки подавать CO₂ и ежедневно или через день подливать удобрения (мне не нравится связываться с фирменными, гораздо эффективней и дешевле сделать самому: отдельный раствор с нитратами, отдельно с фосфатами, отдельно калий, магнезия и микроэлементы с хелатором - итого нужно 3 раствора, пропорции варьировать по надобности), сменить свет на свежий (а лучше, поставить МГ). Ну, и обзавестись тестами на нитрат и фосфат - следить, чтобы соотношение было примерно 10:1. Звучит несколько сложно, но на самом деле все достаточно просто. Раз в неделю делаем тесты чтобы определить сколько лить первого и второго растворов каждый день (можно начинать с того, чтобы концентрация нитратов установилась в пределах 5-10мг/л, а фосфатов, соответственно, 0.5-1мг/л), в случае превышения по какому-то из этих двух параметров делаем большую подмену воды (50%) и пересчитываем дозу, следующую неделю льем по новой схеме. Через некоторое время будет примерно ясно, сколько чего лить. В качестве микроэлементов я использую PMDD в соответственно рекомендованной дозировке.

Идея вот в чем: растения строят свою массу в основном из углерода. Значит, компонент, необходимый им на первом месте, углекислый газ (или другой источник углерода, который могут ассимилировать растения, например, глутаровый альдегид). Далее, для того, чтобы расщепить молекулу углекислого газа растению нужен источник энергии - соответственно, следует обеспечить адекватное освещение. Остальные макроэлементы, содержащиеся в растениях, и соответственно, необходимые им для роста, это азот, фосфор, калий, кальций, магний. Розеточные растения получают их в основном корнями из грунта (соответственно, кладем им биогумус под корни), а длинностебелька всасывает стеблями и листьями из толщи воды (плюс частично также корнями). Соответственно, их туда надо добавить. Добавлять лучше не одной большой дозой, а каждый день или через день, чтобы не было больших колебаний концентрации (что может привести к образованию водорослей - по той же причине надо примерно выдерживать указанное соотношение нитратов к фосфатам). Микроэлементы тоже надо добавлять каждый день (а лучше в течение нескольких часов из капельницы), т.к. в аквариуме они быстро окисляются несмотря на хелатирование. Свет включать 8-12 часов, в зависимости от интенсивности (чем ярче свет, тем короче, но в любом случае не дольше 12 часов).

Во-первых огромное спасибо всем постаравшимся посоветовать. Всётаки форум - отличная штука.
А теперь, если я ещё не надоел своей бестолковостью (при обилии ссылок в акваримн. сайтах) помогите выявить закономерность.
Имеем:
-банки разного объема от 50 до 400 (больше 10шт), все с растениями (о них разговор);
-грунт либо окатанный кварцит 3-5мм, либо речная галька 8-12мм с меловыми включениями (поддерживает жесткость и рН=7); выложен либо слоем 6-8см, либо растения в горшках, есть банка, где под слоем гальки ГУМУС и ГУМУС-ПЛЮС от Prodacc;
-растения: гигрофилы - ива (росла всегда), лимонник и синема (теперь скручиваются), полисперма ( скручивается с самого начала), людвигия, бакопа (2 вида), кабомба красная и эустиралис с перистолистником ( то растёт, то нет), нимфея (в одних банках прёт, в других низачто), криптокорины - Вендта и немного других (вобщем растут), аппоногетон живородящий (теперь сбрасывает листья), эхи-сы - озирис, асперсус, соловеанус, горизонталис, б. амазонка, мох и болбидис (отчего-то пошли в рост);
- СО2 нет;
- лампы Т8 от NARVA, PHILLIPS, SERA; стараюсь не забывать менять, но увы...
- в банках неприотливые рыбы, где производители, где растет малёк.
ЗАНИМАЮСЬ ВСЕМ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ!!! НЕ ПОДУМАЙТЕ ЧТО Я СКРЯГА-КОММЕРСАНТ! Просто гулять, так гулять, летать, так летать!
Без такого чуда в доме у меня нервы просто сдают. Кое-что продаю, свет обходится не дешего.

Далее о проблемах:
содержу аквариумы уже 4-й год, запустил последние четыре летом;
с осени многие виды рыбы начали активно нереститься, к новому году добился некоторого успеха и начал активно кормить малька организовав выростники без грунта, в феврале первая проблема с растениями
- у эхи-сов молодой лист абсолютно белый, людвигия побледнела;
залил железо и микроэлементы - на месяц был порядок, потом
- листья у ивы и лимонника начали "линять", затем повторилось предыдушее, добавил железный купорос с трилоном-Б, чем-то помогло но не очень
- появились дырки на листьях эхи-сов, добавил садовые калийные удобрения, затем нашел SERA Florena - что-то росло.
Сейчас вымирают длинностебельники, растут эхи-сы и нимфея, оживилась красная кабомба и болбидис.
Прочел кучу книг и статей по ссылкам, но выявить закономерность и сформулировать универсальные рекомендации не могу, не хватает уровня образования (правда учился в Зеленограде). Сбивает с толку то, что в банках с разными условиями почти одинаковые проблемы.
Может что-то в водопроводе. кН 10-12, gН 14-18, pH 7-7.5 ( в аквариумах ниже, рн 6.6-7). Кстати вымерла пистия и всё заростает ряской.
Ну вот. Что скажете?..

Ну а я для выращивания проблемной длинностебельки ( быстрого травника) хотел бы предложить Вам несколько иной путь:
1) Оттестировать воду ( в кране и в аквариуме до и после подмены) Проводить тесты постоянно утром при естественном освещении ( я измеряю на подоконник( так цвета на сравнительной шкале тестов видны отчетливей ).
2) Найти всю Sera-вскую линейку удобрений ( Florena, Florenette A, Floreplus и Flore daydrops ) и использовать все по прилагаемой комплексной схеме ( описана в инструкции к Flore daydrops)
3)В идеале воду в аквариуме с травой лучше подменивать понемногу (1/4) дважды в неделю.
4) Возможно, Вам пора менять грунт . Это вопрос спорный ( на сегодняшний день я не сторонник метода Вальштадт, хотя он безусловно отлично работает, особенно для эхов, крипт и анубиасов). И потому , а особенно если будете подавать СО2( для длинностебельки стОит) , посоветовал бы найти нейтральный кварц фракцией 1-2 мм слоем 5-8 см и добавить из расчета объема аквариума питательный грунт ( Sera Floredepot, например).
5) Свет от 0,5 Ватт на литр (в зависимости от видов травы) с заменой ламп минимум раз в пол-года.
( Большинство люминисцентных ламп "держат" заявленный спектр около 1500 часов)
6) При изначальном запуске длинностебельки ( причем быстрорастущей и неприхотливой ( потом ее можно заменить)должно быть много.
7) Важно еще количество рыбы в Вашем аквариуме и ее видовая принадлежность . Оптимально некрупные живородящие, харациновые, лабиринтовые.
Ну вот , в кратце, и все...
Скажу сразу, работающих методов много и это просто еще один из них.Не более(но и не менее) того.