Рыбы хорошо живут и размножаются в таком аквариуме, где созданы условия сходные с природными. Многие виды рыб могут некоторое время жить даже в литровой банке, но для правильного их содержания необходим значительно больший объем воды. Чем меньше аквариум, тем хуже растут и менее красиво выглядят рыбы, а многие из них, особенно икромечущие, после содержания в маленьких аквариумах теряют способность к размножению. Кроме того, при малом объеме аквариума в нем могут происходить резкие изменения температуры и химического состава воды, что в природе не наблюдается; в воде быстро накапливаются вредные продукты обмена веществ, разлагающиеся остатки корма. Поэтому поддерживать чистоту и необходимые для рыб физические и химические условия в маленьком аквариуме значительно сложнее, чем в большом.

Некоторым начинающим аквариумистам приходится выбирать объем аквариума в зависимости от свободного места в доме. В таком случае и рыб для своего аквариума надо выбирать с учетом его размеров. Если аквариум, скажем, имеет объем 10 л, то в него не стоит сажать вуалехвостов или скалярий – рыбы будут плохо расти, не смогут размножаться, даже если их в дальнейшем пересадить в большой аквариум; вуалехвосты требуют ежесуточной смены воды. Зато в таком аквариуме с успехом можно содержать 5...10 гуппи или пару макроподов и даже разводить их.

Формы и размеры аквариумов могут быть различными в зависимости от их назначения. Наиболее удобны прямоугольные – рыбы в них хорошо видны. Неудобны шарообразные аквариумы, правда, рыбы в них кажутся красиво увеличенными, но плохо просматриваются из-за кривизны стекла, а грязь и отходы осаждаются не на дно, а на стенки и аквариум приходится чаще чистить.

По своему назначению аквариумы делятся на декоративные, или видовые, художественные, нерестовые (для разведения рыб), выростные (для выращивания мальков и молоди), отсадочные (для содержания взрослых рыб, которых надо сохранить по каким-либо причинам), карантинные (для вновь приобретенных рыб) и селекционные (для селекционной работы с рыбами), впрочем, последние можно рассматривать как частный случай отсадочных.

Наиболее разнообразны по формам декоративные аквариумы: прямоугольные, многогранные, цилиндрические, шарообразные, настенные в виде картин и др. Прямоугольный декоративный аквариум может быть разной длины. С точки зрения создания благоприятных для рыб условий, особенно в отношении кислородного режима, чем больше ширина превышает высоту, тем лучше. Однако не всегда это возможно из-за отсутствия места в комнате, кроме того, если ширина слишком велика, рыбы плохо просматриваются в глубине аквариума. Стандартным считается аквариум, у которого ширина и высота равны. Однако обычно изготовляют аквариумы, у которых высота на 5...10см больше ширины, но воды наливают столько, чтобы высота ее слоя не превышала ширины. Это делается по той причине, что многие виды рыб выпрыгивают из воды, кроме того, свободное пространство над водой необходимо для лучшей вентиляции аквариума. Лучше располагать осветительные приборы над покровным стеклом, так как они могут лопнуть от попавших на них брызг, получающихся от работы распылителей или из-за всплесков рыб.

Красиво смотрятся аквариумы, у которых высота значительно превышает ширину, так называемые ширмы, особенно когда в них находятся высокие растения и высокотелые рыбы (например, скалярии). При изготовлении такого крупного аквариума не следует забывать, что давление воды в сосуде зависит от высоты столба воды, поэтому нужно подбирать стекло достаточной толщины. Необходимо следить, чтобы на стенках и дне аквариума не возникали глубокие царапины, а тем более трещины, снижающие его прочность. Такие аквариумы должны хорошо аэрироваться во избежание дефицита кислорода в придонных слоях и накопления там губительного для живых организмов сероводорода.

Нерестовые аквариумы, как правило, бывают меньше декоративных. Желательно, чтобы они были прямоугольной формы, так как в этом случае легче заметить погибшие икринки и удалить их. Для некоторых рыб в качестве нерестовых пригодны только цельностеклянные аквариумы, которые можно тщательно дезинфицировать.

Выростные аквариумы должны быть просторными, чтобы в них был хороший кислородный режим, они должны быть широкими, но невысокими.

Отсадочные, карантинные и селекционные аквариумы могут быть любой величины. Это зависит от размеров рыб, их количества и длительности содержания.

Аквариумы могут иметь металлический каркас и стеклянные стенки и дно либо только стенки. Преимуществом таких аквариумов является то, что стекло абсолютно прозрачно, а в случае его обрастания легко очищается. Однако эти аквариумы, если они изготовлены с помощью обычной замазки, нельзя держать без воды, сливать ее большой слой и доливать свежую воду порциями дольше 7...10 дней. Особенно не рекомендуется это делать, если осветители находятся под крышкой, служащей рефлектором, так как замазка пересыхает и аквариум дает течь. Иногда каркасные стеклянные аквариумы, даже будучи всегда заполненными водой доверху, через несколько лет начинают протекать из-за вибрации зданий или разницы температур в различных его частях (при работе обогревателей, расположении близко от отопительных батарей комнаты и др.). Такие аквариумы из стекла, как правило, должны быть объемом не более 150 л. Нужно помнить, что чувствительные виды рыб (дискусы, цихлиды Больших африканских озер и др.) в каркасных аквариумах могут отравиться солями, образующимися при контакте воды с металлом, или вредными веществами, выделяемыми замазкой.

В случае небольшой течи каркасные аквариумы можно замазать, предварительно зачистив, обезжирив и просушив место протекания, замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2, или замазками, используемыми при изготовлении аквариумов *. Замазывать надо изнутри, а не снаружи – последнее практически ничего не дает, так как под давлением воды замазка отходит. Заплата не должна быть крупной, чтобы не вызвать отравления рыб.

^* Девять весовых частей, подогретых до 60...70 °С, масляного (№ 333) или масляно-смоляного (№ 4-С, 7-С) лака перемешивают с одной частью расплавленной канифоли и, остудив, замешивают на просеянном цементе (марки от 300 до 500) до густоты, несколько большей, чем у оконной замазки. Через некоторое время полученная смесь самопроизвольно разжижается, ее снова сгущают цементом. Или девять весовых частей тонко измельченного мела перетирают с одной частью свинцового сурика и смешивают с разогретой до 60 °С льняной олифой до такой густоты, чтобы теплый шарик замазки не растекался.

Прежде чем рыб посадить в отремонтированный аквариум, в него надо залить воду, дать отстояться 2...3 сут, слить, затем проделать то же самое повторно, после чего можно заливать окончательно. Заделать течь в аквариуме можно и с помощью обычного детского пластилина. Для этого достаточно просушить аквариум и обезжирить изнутри место подтекания. Из размягченного пластилина нужно скатать валик, наложить его на щель и втирать пальцем так, чтобы пластилин закрывал ее на 0,5...1см сверху и снизу. Сразу после этого аквариум нужно заполнить водой, которую с промежутком в 1...2 сут необходимо сменить 2...3 раза, прежде чем в него поместить рыб. Таким способом можно заделывать течи любого размера и даже вставлять в рассохшийся аквариум стекла. Однако для многих прихотливых видов рыб такой способ ремонта аквариума не годится, особенно если иметь в виду их дальнейшее разведение.

Очень удобны и гигиеничны цельностеклянные аквариумы, но они, как правило, не бывают крупными и, кроме того. в случае поломки не поддаются ремонту.

Пожалуй, наилучшими являются аквариумы, изготовленные из оргстекла. Они и прозрачны, и гигиеничны, и могут быть достаточно крупными (в зависимости от толщины оргстекла). Недостатком их является то, что оргстекло легко царапается (хотя царапины можно устранить полировкой) и со временем в надводной части аквариума стареет и мутнеет, однако при хорошем уходе такие аквариумы без существенных изменении сохраняют свои качества в течение 10...15 лет и более. Не следует только забывать, что очищать их от обрастании можно лишь куском такого же оргстекла или предметом, имеющим меньшую твердость. В случае течи аквариумы из оргстекла легко можно ремонтировать с помощью "клея", изготовленного из мелких кусочков или стружек оргстекла, растворенных в дихлорэтане, четыреххлористом углероде или хлороформе.

Устанавливать аквариум следует на постоянное место и в дальнейшем желательно не переставлять его. Каркасные же аквариумы из стекла, особенно крупные и давно стоявшие, во избежание их протекания лучше не передвигать и не сливать из них более половины объема воды.

Проще всего регулировать освещение аквариума, если он стоит в глубине комнаты и на него вообще не падает естественный свет. Но в этом случае потребляется больше электроэнергии, и, кроме того, для многих видов рыб естественный свет желателен, а для некоторых и необходим. Поэтому чаще аквариум ставят на расстоянии одного или нескольких метров от окна, торцом к нему, чтобы на аквариум падал свет сбоку и со смотровой стороны, так как в отраженном свете рыбы выглядят гораздо эффектнее, чем в проходящем (рис. 2). Для многих видов рыб полезно, если утром в течение 1...1.5 ч на аквариум падают лучи солнца, у некоторых это стимулирует нерест. Если освещение слишком интенсивно и стенки аквариума чрезмерно обрастают, его можно прикрыть марлевой шторкой. Лучше всего, если аквариум находится у окна, выходящего на восток, в крайнем случае – на запад, хуже – на юг и хуже всего – на север. Однако продолжительное освещение, особенно прямыми солнечными лучами, чаще приносит только вред. Во-первых, днем аквариум сильно прогревается, а ночью и особенно в предутренние часы Т в нем может быть на 10...12 град. ниже, что недопустимо для большинства тропических видов рыб. Во-вторых, если в аквариуме имеются растения, тем более, если их много, днем в нем резко усиливается фотосинтез, что, в свою очередь, приводит к резкому увеличению рН воды, в то время как в темное время суток, когда фотосинтез отсутствует, а животные и растения продолжают потреблять кислород, будут отмечаться дефицит последнего и накопление углекислого газа. В итоге это может привести к гибели рыб. И наконец, в чрезмерно освещаемом аквариуме интенсивно развиваются микроскопические планктонные водоросли, придающие воде зеленый цвет.

Довольно часто начинающие аквариумисты ставят аквариум на подоконник. Это не подходящее для него место, так как перепады Т днем и ночью в нем будут слишком большими, что вызывает заболевания тепловодных рыб, к тому же в проходящем свете окраска рыб невыразительна. Кроме того, обилие света, как правило, приводит к цветению воды, если только со стороны окна аквариум не огражден шторкой или экраном. Однако в таких аквариумах вполне можно содержать некоторых неприхотливых холодноводных рыб, например ротанов.

Суммарная продолжительность освещения (естественного и искусственного) зависит от потребностей растении, находящихся в аквариуме. Для большинства видов растений подходит продолжительность освещения: зимой 11...12 ч, летом 12...13 ч. Не следует забывать выключать освещение на ночь, так как некоторые рыбы после нескольких дней круглосуточного освещения могут потерять способность к воспроизводству. В частности, это отмечено у гуппи красной разновидности и альбиносов.

В качестве источников искусственного света можно применять лампы накаливания, люминесцентные лампы или их сочетание (рис. 3). Свет ламп накаливания предпочтителен для многих видов растений, но коэффициент полезного действия этих ламп низок, что требует большой мощности, к тому же они сильно нагревают поверхностные слои воды, создавая резкие вертикальные градиенты температур, для уничтожения которых требуется мощная аэрация, а будучи расположены на покровном стекле или близко от него, вызывают его растрескивание. Для холодноводных аквариумов лампы накаливания по этим причинам вообще непригодны. Практичнее обладающие в несколько раз большим коэффициентом светоотдачи люминесцентные лампы, особенно типов ТБС (теплого белого света) и БС (белого света), дающие спектр, близкий к солнечному, менее пригодны лампы ЛД (дневного спета).

Лучшее положение осветителя – сверху (при одном лишь боковом освещении плавающие растения вообще погибают) и ближе к переднему смотровому стеклу. В этом случае растения хорошо развиваются и рыбы выглядят эффектнее.

Интенсивность освещения зависит от высоты слоя воды и количества растении, особенно на поверхности. При отсутствии естественного освещения необходимую мощность ламп накаливания для стандартных аквариумов ориентировочно можно взять из расчета 1,5...2 Вт (а люминесцентных ламп – 0,7 Вт) на 1 кв. дм поверхности дна, а в дальнейшем в зависимости от результатов корректировать ее. В.С.Жданов рекомендует брать криптоновые лампы накаливания для аквариумов глубиной до 40см из расчета 0,75 Вт на 1 л воды, для более глубоких – 1 Вт.

Аквариум должен быть накрыт. Это предохраняет его от пыли, не дает рыбам выпрыгнуть из него и не позволяет воде слишком быстро остывать и испаряться, увеличивая влажность воздуха в комнате. Если же в отопительный сезон в комнате отмечается большая сухость воздуха и аквариум желательно использовать для его увлажнения, можно обойтись без покрытия, но уровень воды необходимо снизить, чтобы рыбы не выпрыгнули. Для лучшей вентиляции, а в аквариумах с железными каркасами и для того, чтобы он не проржавел от воды, накапливающейся на покрытии в результате конденсации или от брызг распылителей, покрытие (обычно толстое стекло) помещают не прямо на стенки аквариума, а на подставки высотой 0,5...1,5см (приклеенные кусочки ластика, полоски из оргстекла, зажимы из неокисляющегося металла и др.). Если в аквариуме обитают рыбы, являющиеся хорошими прыгунами или способные вылезать по его стенкам через щель, аквариум должен быть плотни закрыт.

Грунт в аквариуме нужен не только для красоты, в нем укрепляются корневые растения, он является субстратом для различных микроорганизмов, минерализующих органические остатки, превращающих их в соли, которыми питаются растения. Для большинства видов рыб желателен темный грунт, в этом случае они держатся спокойнее и окраска их ярче. Не следует применять в качестве грунта мелкий морской кварцевый песок, так как песчинки плотно прилегают одна к другой, не пропускают внутрь грунта кислород, а без его доступа происходят не процессы окисления органики, а ее гниение, в результате чего образуется губительный для живых организмов сероводород. В качестве грунта можно применять крупный серый или темный речной песок, обкатанные гравий и мелкую гальку (диаметр частиц грунта может быть от 2 до 8мм). В последнем случае возникают сложности при отсасывании мусора со дна шлангом, так как мелкая галька часто его забивает. Поэтому шланг должен иметь диаметр крупнее диаметра гальки либо быть прозрачным, чтобы было видно, что произошел затор. Избежать этого можно, пользуясь сифоном с воронкой, которые не забиваются галькой.

Для крупных рыб, особенно имеющих привычку рыться в грунте, дно можно устилать крупной галькой, керамзитом или обкладывать мелкими валунами. Если в аквариуме должна быть жесткая вода с щелочной реакцией, то в качестве грунта в него помещают мраморную крошку, если мягкая и кислая – торф. Кроме того, некоторым видам, особенно откладывающим икру в грунт, зарывающимся в него или обладающим нежными, легко ранимыми губами (многие карпозубые, акантофтальмусы и др.), в качестве грунта подходит только очень мягкий субстрат – мелкие кусочки торфа или торфяная крошка.

Прежде чем поместите грунт в аквариум, его необходимо тщательно промыть и прокипятить. Для аквариума с очень мягкой водой грунт, кроме того, необходимо предварительно залить на несколько часов 10%-ным раствором соляной кислоты и затем тщательно промыть. Укладывают грунт с уклоном к переднему стеклу, у которого часто огораживают бортиками из оргстекла небольшой участок, свободный от грунта, где не могут закопаться мотыль или трубочник. Можно с этой целью поместить в грунт прозрачный стеклянный сосуд.

Многие рыбы являются сумеречными, ночными или территориальными видами. В аквариумах для них должны быть укрытия числом не менее, чем количество таких рыб. В качестве укрытий на грунт в декоративном аквариуме помещают коряги (лучше из ольхи или ивы, они должны быть хорошо выварены в крепком растворе поваренной соли и отмочены); крупные камни, отдельные или сложенные в виде пещерок, гротов; обрезки керамических труб, замаскированные песком, гравием, камнями или корягами, чтобы все выглядело естественно.

В нерестовом аквариуме или в декоративном на период нереста нужно делать укрытия или субстрат для икры (лежащие на боку цветочные горшки, скорлупа кокосовых орехов, керамические изделия, обрезки стеклянных, синтетических трубок, волокон, черепица и др.), но без острых углов, способных нанести рыбам травмы, и не выделяющих в воду вредных веществ. В выростные, карантинные, селекционные и отсадочные аквариумы, а для рыб очень чувствительных к наличию в воде органических соединений и в нерестовые аквариумы грунт помещать не следует. Такой аквариум будет недекоративен, но он гигиеничен, так как позволяет сразу же убирать остатки корма, экскременты и другой мусор.

При содержании тепловодных рыб, большинство из которых не выдерживают Т ниже 18...20 °С, воду, как правило, приходится подогревать различными обогревателями. Если перепады Т воздуха в помещении велики и разница между дневной и ночной Т превышает 4...5 град, целесообразно пользоваться обогревателем с термореле, автоматически поддерживающим заданную температуру (для большинства видов рыб полезно постепенное понижение Т с вечера до утра на 2...3 град). Мощность обогревателя зависит от объема воды в аквариуме и Т воздуха в помещении (табл. 4).

При содержании холодноводных рыб необходимо воду часто охлаждать. Специальных охладителей для аквариумов нет, однако можно изготовить охладитель из агрегата бытового холодильника

^* Журнал "Рыбоводство и рыболовство", 1973, № 2, с. 43. 34

В крупном аквариуме при небольшом количестве обитателей и если в нем имеются растения, как правило, нет необходимости насыщать воду кислородом, так как он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. Однако на практике обычно кислорода не хватает. Поэтому воду нужно аэрировать, продувая сквозь нее воздух из распылителей, нагнетаемый с помощью компрессора. Если вода в аквариуме искусственно подогревается, то аэрация также необходима, даже если в большом сосуде находится немного рыб, не столько для насыщения воды кислородом, за исключением аквариумов-ширм, сколько для ее перемешивания с помощью пузырьков воздуха, чтобы уничтожить резкие перепады Т воды как по горизонтали, так и по вертикали. Не следует забывать, что чем выше Т, тем хуже в ней растворяется кислород.

Компрессоры, как правило, производят шум, и их надо регулировать, подкладывая под них дополнительный амортизатор из поролона. Почти бесшумными являются поршневые компрессоры. Несложный аэратор можно сделать с помощью резиновой камеры от мяча, велосипеда, автомашины, куда воздух нагнетается насосом или грушей пульверизатора. Регулирование напора воздуха в нем осуществляется при помощи винтового зажима. Чем меньше пузырьки воздуха, тем лучше вода насыщается кислородом.

В каждом аквариуме, тем более плотно заселенном, накапливаются остатки корма, экскременты, слизь и другой мусор, в результате чего на дне и растениях скапливается грязь, вода мутнеет, особенно если в аквариуме имеются рыбы, любящие рыться в грунте (золотые рыбки, сомики, некоторые цихлидовые и др.). Для очистки воды нужно употреблять фильтры. Принцип их действия основан на том, что при прохождении пузырьков воздуха через тонкую трубку они захватывают с собой воду, которая, проходя через фильтрующий элемент (поролон, капроновую ткань и др.), находящийся на дне или в грунте, оставляет в нем взвешенные частицы и вновь поступает в аквариум в очищенном виде. Если воронка помещается в грунт, то ее надо закопать в крупный гравий или мелкую гальку, между которыми застревают крупные частицы, но проходят мелкие. Не следует для этого использовать песок во избежание застоя воды и последующего ее загнивания. Фильтры такого рода эффективны, но, поскольку фильтрующий элемент требуется очищать не менее 2... 3 раз в год, обслуживание их связано с неудобствами. Проще использовать фильтры, которые представляют собой распылитель, находящийся внутри поролоновой камеры, помещенной у дна. Достаточно снять поролоновый чехол, промыть его, отжать, снова надеть – и фильтр опять готов к работе.

Более удобны, хотя и сложны в изготовлении, наружные фильтры, фильтрующий элемент которых находится вне аквариума *. Для рыб, чувствительных к содержанию в воде органических веществ, фильтр заполняется активированным древесным углем. Наиболее эффективно действуют наружные биологические фильтры с субстратом, содержащим массу микроорганизмов. Такие фильтры особенно желательны при содержании рыб, весьма чувствительных к различного рода загрязнениям, например цихлид Больших африканских озер.

^* Журнал "Рыбоводство и рыболовство", 1980, № 2; 1981; № 7; 1984, № 1.

Для ухода за аквариумом необходимы также вспомогательное оборудование и предметы. К ним относятся водные термометры, сливные шланги, сифоны, сачки, скребки для очистки стекол, кормушки и др. Эти предметы могут быть разной формы и разного устройства. Не следует допускать только, чтобы они были изготовлены из материалов, выделяющих в воду вредные для живых организмов вещества. Кроме того, необходимо помнить, что при перенесении их из одного аквариума в другой они должны быть тщательно продезинфицированы.

Соединительные резиновые трубки фильтров, компрессоров, которые будут находиться в воде, должны быть изготовлены из ярко-красной резины или силиконового каучука. Трубки черного цвета содержат вредные технические примеси, а желто-красные – ядовитые вещества, добавляемые для дезинфекции. Лучше пользоваться хлорвиниловыми трубками, которые в отличие от резиновых не размокают, не пересыхают и не трескаются. В месте расположения винтового зажима, если хлорвиниловая трубка жестковата, можно поставить соединительный отрезок резиновой трубки.