Для некоторых видов рыб требуется долго стоявшая ("старая") вода, другие, наоборот, предпочитают свежую. Однако во всех случаях необходимо помнить, что нельзя сажать рыб в водопроводную воду, стоявшую менее суток, так как водопроводная вода обеззараживается хлорированием, а хлор губительно действует на рыб. Из воды, отстоенной в течение суток при комнатной температуре, большая часть хлора улетучивается, а полностью – значительно позже. Кроме того, в свежей воде может быть растворено слишком много кислорода, что тоже вредно для рыб. Для быстрейшего избавления воды от хлора и избытка кислорода ее можно нагреть до 60...70 °С и, остудив до комнатной температуры, залить в аквариум.

Новый аквариум нужно тщательно промыть водой комнатной температуры с питьевой содой или хозяйственным мылом и, если он не сделан с использованием замазки, заполнить водой комнатной температуры. Если замазка присутствует, то сначала нужно удалить с каркаса ее избыток, затем аквариум вымыть, заполнить водой комнатной температуры и через 2...3 сут процедуру повторить. Если в аквариуме будут обитать виды, чувствительные к качеству воды, то процедуру нужно повторить еще раз, так как из замазки в воду выделяются вредные для животных и растений вещества. Затем аквариум можно заполнить водой окончательно. Но прежде чем поместить в него рыб, вода с предварительно посаженными в него растениями должна отстояться в течение хотя бы недели. Часто в первые дни вода мутнеет из-за развивающихся микроорганизмов, сливать и менять ее в таких случаях не надо, через некоторое время биологические процессы стабилизируются, и вода посветлеет, хотя для установления полного биологического равновесия может потребоваться месяц и более. Ускорить этот процесс позволяет добавка "старой" воды из действующего аквариума.

Редкие виды растений и рыб желательно сразу не сажать, а иметь для этого "пробные" экземпляры обычных видов. Если предварительно посаженные растения дадут свежие ростки, а рыбы, вполне заурядные, но требующие сходных условий существования, чувствуют себя хорошо, можно помещать ценные виды растений и рыб.

В общий аквариум можно сажать рыб сразу только в том случае, если они взяты из известного и благополучного аквариумного хозяйства, в противном случае, чтобы не занести болезни, новых рыб следует подвергать месячному (а рыб, полученных из природных водоемов или привезенных из-за границы, – 2– 3-месячному) карантину.

Подбирать рыб для декоративного аквариума следует с учетом их биологии. Нельзя, например, сажать мелких, типично стайных рыб поодиночке. В лучшем случае они не будут смотреться в аквариуме, в худшем – могут погибнуть. Не следует пытаться совместить несовместимое, например, содержать в одном аквариуме холодноводных и тепловодных рыб или таких, которым требуется различный состав воды: одним – "старая", кислая, мягкая вода, другим – регулярно подмениваемая, свежая, щелочная, жесткая. Лучше аквариум оборудовать по определенному типу водоема какого-то континента или его части: для рыб Южной и Юго-Восточной Азии или для рыб оз. Малави и так далее. В этом случае целесообразно и растения подбирать, характерные для таких водоемов.

Подсаживать одни виды рыб к другим следует с учетом их характера, поведения и совместимости. Успешнее всего уживаются рыбы, предпочитающие различные горизонты обитания, не являющиеся пищевыми конкурентами и с несходной окраской.

Сколько рыб можно посадить в аквариум? Это зависит как от его объема, так и от вида рыб. Основным лимитирующим фактором для некрупных рыб обычно является кислород. Для того чтобы рыбы не испытывали кислородного голодания, в непродуваемых аквариумах объемом до 20 л на одну рыбу длиной до 5см должно приходиться 1,5...3 л воды. Для мелких живородящих достаточно 1...2 л. С увеличением объема аквариума плотность посадки может быть больше, так, в аквариум объемом 40 л можно посадить 25...30 рыб, в столитровый – около 80, в стопятидесятилитровый – 150 рыб. При длине рыб около 8... 10см плотность посадки уменьшается в 2 раза. Если в аквариум при помощи компрессора круглосуточно или хотя бы в течение 8...10 ч ночью нагнетается воздух, нормы посадки можно увеличить в 2...2,5 раза. Для цихлид Больших африканских озер, привыкших к хорошему кислородному режиму, на одну особь в зависимости от ее размера необходимо от 5 до 20 л воды.

Обычная ошибка начинающего аквариумиста – частая и полная смена воды в аквариуме. Между тем для большинства тропических видов рыб воду в аквариуме следует лишь освежать и не чаще одного раза в 7...10 сут. Для этого нужно резиновым шлангом со дна аквариума отсасывать мусор и остатки корма, сливать часть воды (обычно не более 1/3...1/5 ее объема), а взамен доливать отстоенную воду с такими же характеристиками. Лучше доливать свежую воду постепенно, порциями.

Иногда вода в аквариуме становится мутной из-за избытка сухого корма, бактерий, развившихся при его разложении, или из-за многочисленных органических остатков. В таких случаях тоже не следует менять полностью воду в аквариуме, а надо лишь слить мусор и нижний, наиболее грязный слой воды. После этого рыб не надо кормить сухим кормом в течение 2...4 сут. По истечении этого срока процессы окисления пройдут (особенно при продувке аквариума воздухом) и вода станет прозрачной. Если вода зеленеет и мутнеет в результате цветения, то есть развития микроскопических планктонных водорослей при чрезмерном освещении, то его надо регулировать: изменять мощность ламп, применять экраны, занавески. Если цветение воды все же началось, необходимо затемнить аквариум. Рыб при этом надо временно пересадить. В темноте водоросли, вызывавшие цветение, отомрут и вода осветлится.

Для очистки воды можно также помещать в аквариум крупных дафний, но рыб следует предварительно пересадить в другой сосуд, чтобы они не уничтожили "санитаров", или мелких головастиков, взятых из канав, луж (если их брать из природных водоемов, где есть рыбы, улитки и птицы, то они могут занести болезни). Можно очищать стенки аквариума и механически, то есть бритвенным лезвием, куском капрона, куском оргстекла, полировочной шкуркой, но стекло при этом должно быть мокрым. В случае массового развития на стенках аквариума буро-коричневого налета освещение надо усилить.

Если на поверхности воды развивается маслянистая или коллоидообразная пленка, ее нужно снимать с помощью газетного листа, имеющего ширину, равную ширине аквариума. Лист кладут на поверхность воды и протягивают от одного бокового стекла до другого. Коллоидообразную пленку в отличие от маслянистой не всегда удается сразу уничтожить таким образом, так как ее появление обусловлено быстроразвивающимися грибковыми организмами. Достаточно им уцелеть где-нибудь в углу аквариума, как все начнется сначала. Наиболее радикальным способом избавления от нее является полная смена воды в аквариуме. Можно также наряду со снятием пленки с поверхности применять антибиотики, например, растворять 1 таблетку биомицина в расчете на каждые 10 л воды. Эффективным может оказаться и облучение поверхности воды ультрафиолетовыми лучами с помощью специальной лампы. Аквариум при этом нельзя накрывать стеклом, а рыб оттуда предварительно следует отсадить.

Если нужно выловить из аквариума подвижных и юрких рыб, чтобы при этом не нарушить в нем декораций, не испортить растения и поднять меньше мути, то делать это следует при свете синей лампы, так как при таком освещении рыбы малоподвижны.