"Советую вам рассказать все без утайки, - сказал я. - Полупризнание хуже, чем запирательство. Кроме того, мы сами уже кое-что знаем."

"Этюд в багровых тонах",. А.К.Дойль

"Тайна оказалась простой, как репа."

"Гиперболоид инженера Гарина", А.Н.Толстой

В прежние времена, не имея еще достаточного собственного опыта, я весьма доверчиво относился к советам "бывалых", публикуемым в литературе по аквариумистике. Но многолетняя практика научила меня тому. что слепо следовать даже разумным, на первый взгляд, рекомендациям можно далеко не всегда. Вот лишь несколько примеров.

Банальнейший и кочующий из книги в книгу совет: чтобы избавиться от шума микрокомпрессора, нужно поместить его в пенопластовый контейнер и вывесить за окно. Я сделал это, в результате в первую же зиму от холода затвердела и рассыпалась резиновая мембрана воздушного насоса. По методу одного аквариумиста из Прибалтики смастерил гибкий солевой обогреватель - поверьте, очень тщательно и аккуратно. Через два месяца его эксплуатации я получил сильный удар током, так как рекомендованный в заметке кембрик через образовавшиеся микротрещины начал контактировать с аквариумной водой. И т.д., и т.п... Но я не жалею о совершенных по доверчивости ошибках, поскольку считаю, что именно они убедили меня в том. что любой рецепт требует всестороннего осмысления, анализа, жесткой привязки к условиям конкретного аквариумного хозяйства.

Мне казалось, что в меня уже намертво впиталось критическое отношение к печатному слову. Тем не менее в 1999 году, узнав из одной статьи. что ее автор при разведении Нурhessobrycon sokolofi использует танин, я заразился этой идеей. С величайшим трудом через знакомых аквариумистов из другого города раздобыл этот редкостный ныне химикат. И что же? Снова нулевой результат. Более того, вода в нерестовике стала портиться с такой скоростью, что пришлось в экстренном порядке принимать меры по спасению производителей.

Попереживав какое-то время, я вдруг вспомнил свой столь же неудачный опыт сорокалетней давности, когда танин достать было сравнительно легко, а вот обычного голубого неона, наоборот, очень даже не просто. Популярная аквалитература того времени советовала танин этот добавлять в нерестовую воду непременно, иначе, мол, дело табак! В далеком 1961 году я тоже все препятствия преодолел и танин достал, но результат был тот же, что и сорок лет спустя с "ложной тетрой кровоточащее сердце" - H.sokolofi.

Согласитесь, что аквариумистика - забава городская. Ну никак не могу представить себе аквариумиста в деревне, вдохновенно перетаскивающего ведрами колодезную воду, а потом подгоняющего ее (чем Бог послал!) под необходимые параметры для нереста какого-нибудь там красного неона. Если я не прав, прошу прощения у такого сельчанина-аквариумиста и обещаю; попроси он у меня помощи, я не откажу ему в совете - что-нибудь да придумаем.

Но вернемся к горожанину. Вот житель мегаполиса прочел, что рыбке требуется торфованная вода или настойка шишек ольхи, а то и того пуще - отвар дубовой коры! Такие советы даются часто и как бы походя. Доверчивый любитель начинает мучиться вопросом: где в городе достать торф, да еще и обязательно какой-то "верховой"! А как выглядит ольха, он вообще не знает.

Казалось бы. наиболее естественный выход - купить готовые экстракты в магазине для садоводов или аптеке. Но что за жидкость вам всучат, сказать сложно.

В отличие от продуктов питания, состав таких растворов производитель на этикетке обозначать не обязан. А что, если в этот торф для повышения урожая добавили фосфор, серу, еще какую-нибудь нужную сельскохозяйственным культурам, но смертельную для обитателей аквариума химию? А может, это вовсе и не торф, а торфикалий*?

(* Торфикалий - человеческие испражнения, подвергшиеся длительному естественному природному разложению (гниению) на "полях орошения" и используемые садоводами в качестве удобрения. Не имеет ничего общего с торфом, но по виду его несколько напоминает.)

Напрашивается логичный совет: покупать все "необходимые" добавки можно только в зоомагазинах. О, если бы все было так просто! Возьмем, к примеру, фирменные экстракты торфа. Действительно, жидкость имеет темно-коричневый цвет и окрашивает воду. Но теоретически торф воду должен еще и подкислять, причем весьма чувствительно.

В моем распоряжении имеется несколько хороших электронных приборов для определения активной реакции (рН) жидкости. Имею я также и набор эталонных растворов, корректирующих их показания. Поэтому результаты своих измерений вполне обоснованно считаю достоверными.

Так вот: во всех фирменных флаконах с торфяной водой, а за время работы на выставке "Мир аквариума" я их много повидал, находится почти нейтральная жидкость, ее рН лишь чуть ниже 7.

Я пробовал такой торфяной экстракт и "на язык", поскольку величина рН сама по себе не позволяет определить концентрацию кислоты. Вкус тоже не кислый. Так что хоть весь флакон в аквариум вылей, кислей вода не станет. Не исключено, что в этих растворах используется просто какойто безвредный краситель.

Еще хуже обстоят дела с отваром коры дуба (его можно приобрести в аптеке). Но внимательно вчитайтесь в аннотацию. Хранить отвар можно лишь в течение двух суток. А что потом? Потом содержащаяся в нем (а в нашем случае - в аквариумной воде) органика начинает терять свои лечебные свойства, разлагаться, загрязнять воду. С опаскои надо относиться и к рекомендациям по использованию воды из "лесных луж и канав". А вдруг какой-нибудь автолюбитель-путешественник ополоснул в этой лужице свой любимый джип?

Я не раз удачно разводил мелких капризных экзотических рыбок и, поверьте, не помню случая, когда бы всерьез потребовался торфяной или какой-то иной экстракт. И не подумайте, пожалуйста, что я этими "торфяными" настойками не пытался помочь своим рыбам. Неоднократно! Но прогресса не заметил. Активная реакция воды после добавки торфяных экстрактов оставалась практически без изменения, жидкость только меняла цвет.

Есть две рыбки, достаточно трудные для разведения и требовательные к составу воды, и обе из Южной Америки - дискус и красный неон. Так вот: даже самые авторитетные корифеи от аквариумистики признают, что для этих красавцев лучше, когда вода свободна от любых прославленных добавок (в том числе и фирменного торфяного экстракта). Достаточно, чтобы она была просто чистой и свежей. Они в такой воде нерестятся, а это научно-биологический признак их акклиматизации в неволе. Вместе с тем, живут-то они на своей родине частенько в так называемых "черных водах". где растворено столько минерализованной органики, что вода приобретает коричневый цвет. Вот и думай, аквариумист, хорошо ли им было на воле в "торфованной" воде?

Я не без оснований считаю, что вливания разного рода реактивов оправданы лишь в том случае, если с их помощью аквариумист сознательно устанавливает требуемую жесткость и активную реакцию, а это уже из области простой неорганической химии.

Рыбы - существа очень выносливые. Они, по сути хозяева нашей планеты (после микробов и грибов), жили в мировом океане уже сотни миллионов лет назад и за это время привыкли переносить всяческие невзгоды. Так что и ваши смелые эксперименты они способны кое-как пережить-перетерпеть.

Множество аквариумных рыб. которых вы встречаете в зоомагазинах и на рынках, не предъявляют особых требований к химическому составу воды на период размножения. Часто можно получить некоторое количество молодых рыбок даже в той воде. в которой обитают у вас дома их родители. Некоторым нашим популярным питомцам для нереста больше подходит умягченная вода. Вообще же конкретное рассмотрение оптимальных условий для различных рыб и даже их простое перечисление в одной статье отняло бы у нас слишком много времени и внимания.

Я расскажу о наиболее требовательной в отношении нерестовой воды группе рыб отряда хараковидных (Characiformes). Это позволит вам составить достаточно полное представление о тех проблемах, которые приходится решать любителю при разведении своих питомцев. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что многие аквариумные рыбы не так капризны.

Чаще всего в домашних аквариумах разводят мелких представителей этой группы - 5-10 сантиметров длиной. В большинстве своем это жители южноамериканского континента. Реже встречаются хараковидные Африки.

Если у вас нет планов по размножению - смело приобретайте харацинок для своего аквариума: подавляющее большинство рыб этого отряда могут годами жить в достаточно жесткой воде (10-15°dGH) с доброй порцией карбонатов (5-7°dKH). в нейтральной и даже слабощелочной среде (рН=7-7,5). Вода в Москве, к примеру, вполне укладывается в эти параметры.

Но во время нереста об•становка меняется. Сам нерест случается и в жесткой воде, даже происходит оплодотворение икринок молоками самца, но дальше икромета у так называемых "проблемных" харацид дело не идет. Половые продукты этих рыб нормально функционируют и жизнеспособны только в пределах достаточно узкого диапазона параметров воды. Есть сведения о том, что в излишне жесткой воде оплодотворенная икринка все же живет 1,5-2 часа, а затем, не выдерживая проникновения внутрь через ее оболочку избытка солей из окружающей среды, гибнет.

Однако если успеть вовремя переместить икринки в подходящую более мягкую воду - нормальное развитие продолжится. Очевидно, что без мягкой воды для таких рыб обойтись нельзя. На мой взгляд, рациональным решением проблемы нерестовой воды является применение для ее смягчения ионообменных смол. Любитель получает в свое распоряжение практически обессоленную (деминерализованную) воду в любом требующемся количестве и с высокой скоростью. Так, мои четырехлитровые ионообменные колонки выдают за 5-10 минут 10-12 литров воды жесткостью 0,2-0,3°dGH.

В аквариумных справочниках иногда встречаются специальные таблицы, которые помогают любителю смягчить водопроводную воду до нужного уровня добавлением в нее определенного количества дистиллированной. Таблицы эти предполагают, что дистиллированная вода имеет нулевую жесткость. Однако это не так, в ней всегда остается 1-1,5°dGH, а иногда и с долей карбонатов, что зависит от конструкции применявшегося дистиллятора, исходной жесткости перегоняемой воды и аккуратности лаборанта. Отсюда возникают ошибки.

Могу предложить решать эту задачку с применением очень простой арифметической формулы. Ответ получается точным, если вы заранее знаете жесткость водопроводной и вашей дистиллированной воды. Эта же формула позволит рассчитать соотношение при смешивании двух вод с разной жесткостью.

Q = (H1 - h) / (H2 - h) ,

где H1 - жесткость исходной воды;

Н2 - жесткость воды, которую требуется получить;

h - жесткость добавляемой воды;

Q - количество частей добавляемой воды к одной части исходной воды;

Пример 1. Смягчение воды при H1 = 10, H2 = 4, h = 1:

Q = (10 - 1) / (4 - 1) = 9 / 3 = 3 ,

т.е. к одной части исходной воды надо добавить три части мягкой.

Пример 2. Получение более жесткой воды. H1 = 10, H2 = 20, h = 30:

Q = (10 - 30) / (20 - 30) = (-20) / (-10) = 2 ,

т.е. к одной части исходной воды надо добавить две части жесткой.

Примечание. Если знаменатель дроби получается больше числителя - задача поставлена неверно (например, если при сливании двух мягких вод вы хотите получить жесткость выше исходной).

Табл.1

Количества некоторых солей кальция и магния, соответствующие жесткости в 10° dGH, мг/л

Са(НСО3)2 - 29,0
Mg(HCO3)2 - 26,2
СаСО3 - 17,8
МgСО3 - 15,0
CaCI2 - 19,8
MgCI2 - 17,0
CaSO4 - 24,3
MgSO4 - 21,5
CaO - 10,0
MgO - 7,2

Табл.2

Регулирование dNKH с использованием 10%-ного раствора MgSO4

10%-ный раствор MgSO4, мл/л -- получаемая dNKH
0,2 -- 0,56
0,4 -- 1,12
0,6 -- 1,40
0,8 -- 1,96
1,0 -- 2,24
1,2 -- 2,80
1,4 -- З,08

Табл.3

Регулирование dNKH с одновременным использованием 10%-ных растворов MgSO4 и CaSO4

MgSO4, мл/л -- CaSO4, мл/л -- dNKH
0,1 -- 0,1 -- 0,56
0,2 -- 0,2 -- 1,12
0,3 -- 0,3 -- 1,68
0,4 -- 0,4 -- 2,24
0,5 -- 0,3 -- 2,80
0,6 -- 0,6 -- 3,36
0,7 -- 0,7 -- 3,92

Рыбам полезна в нерестовике некарбонатная жесткость (dNKH). которая получается добавкой в дистиллированную воду химически чистых растворимых солей кальция и магния. Если вас не пугает перспектива точного отвешивания химреактивов, можно воспользоваться данными табл.1.

Повышение некарбонатной жесткости (dNKG) обессоленной воды удобно осуществлять с помощью 10%-ных растворов MgS04 и CaS04. В их составлении помогут табл. 2 и 3.

На практике возможно применение упрощенного дозированного способа. Я им пользуюсь так. В 0,5 литра деминерализованной (дистиллированной) воды растворяю некоторое количество солей кальция и магния в соотношении 2:1, например чайную ложечку MgCl2 и две ложечки CaS04. Часть готового раствора наливаю во флакончик с капельницей. Затем делаю пробу. В один литр деминерализованной (дистиллированной) воды добавляю 10 капель раствора. Измеряю получившуюся жесткость и по этим данным в дальнейшем рассчитываю количество капель, добавляемых в нерестовик (при известном его объеме) для получения нужной некарбонатной жесткости.

Так, например, если у вас в литре контрольного раствора получилась жесткость 10°dGH, то для получения 4°dGH надо на каждый литр деминерализованной воды в нерестовике добавить по 4 капли маточного раствора. Если соотношение получается не такое простое, как в моем примере, надо сосчитать, сколько градусов жесткости в литре воды дает одна капля маточного раствора, потом разделить величину требующейся жесткости нерестовой воды на полученную величину. В соответствии с результатом и следует добавлять раствор солей из капельницы в нерестовик. Получается сразу точно.

Коррекцию активной реакции воды рН следует делать с помощью растворов ортофосфорной кислоты НзР04 (для снижения) и натриевой щелочи NaOH (для повышения).

Растворы нужны слабые (5-10%), добавляются они в воду по 2-3 капли, и тут же после тщательного перемешивания проверяется результат. Надо под рукой иметь оба раствора, чтобы случившуюся ошибку передозировки сразу исправить добавкой противоположного раствора, так как их совместное применение допустимо. Можно пользоваться химически чистой серной кислотой в том же порядке, но этот реагент по своей природе более агрессивен и может наделать дырок на вашей одежде.

Подготовленная вода должна постоять под продувкой 1-2 дня, чтобы установился нормальный газовый состав (обессоливание воды его резко нарушает). В это же время можно в нерестовик поместить растения, чтобы их выделения несколько "оживили" воду. Для этой цели лучше других почему-то подходит таиландский папоротник (Microsorum pteropus). Все манипуляции с подгонкой параметров воды, разумеется, удобнее и безопаснее проводить до помещения в нерестовик растений и рыб.

В заключение - таблица с рекомендуемыми параметрами нерестовой воды для некоторых южноамериканских харацинок. На практике успех иногда приходит и при иных показателях жесткости и активной реакции воды, о чем нередко сообщается в аквариумной литературе, однако рекомендуемые условия все же следует считать наиболее подходящими.

Более мягкая вода и особенно отсутствие в ней карбонатов в подавляющем большинстве случаев не оказывают отрицательного воздействия на воспроизводство рыб. Таблица составлена по усредненным данным российских и зарубежных публикаций. Латинские названия рыб расположены по мере увеличения требовательности к общей и карбонатной жесткости.

Табл.4

Рекомендуемые значения общей (dGH) и карбонатной (dKH) жесткости нерестовой воды для некоторых харациновых Южной Америки

Вид (латинское название) / dGH / dKH

Astyanax fasciatus mexicanus,
Gymnocorymbus ternetzi,
Hyphessobrycon ecuadoriensis (Astyanax sp.) / - / -

Prionobrama filigera / до 10 / -

Pristella maxillaris / 10 / -

Moenkhausia sanctadlomena, M.pittieri / 7-9 / 2

Ctenobrycon spilurus / 7-8 / 3

Hemigrammus armstrongi, H. caudovittatus, H. ocelifer, H. pulcher, H. rodwayi, Hyphessobrycon flammeus, H. sholzei, H. unilineatus / 7 / -

Aphiocharax anisitsi, A.rathbuni, Hemigrammus erithrozonus, Hasemania marginata (nana) / 6-8 / 1

Copella arnoldi / 5-6 / 1

Hyphessobrycon callistus, H. ornatus, H. serpae, H.takesi, H. pyrrhonotus, H. rubrostigma, H. socolofi / 5 / 1

Nematobrycon amphiloxus ("черный пальмери"), N. palmeri, N. lacortei / 4-6 / 0,5

Poecilobrycon eques, P. unifasciatus / 4 / 1

Megalamphodus megalopterus, M. roseus, M. sweglesi, Thayeria boehlkei, Hyphessobrycon pulchripinnis, Nannostomus (все виды) / 4 / 0,5

Hyphessobrycon loretoensis, H. metae, H. peruvianus, Paracheirodon innesi, Inpaichthys kerri / 3 / 0,5

Hemigrammus bleheri (rhodostomus), H. hyanuary, Hyphessobrycon amandae, H. herbertaxelrodi, Paracheirodon axelrodi, P. simulans / 1,5-2 / 0

Примечание: прочерк означает, что данный показатель не имеет значения