Сажают эпифитные орхидеи в грубые субстраты, так как их толстые, защищенные слоем веламена корни плохо переносят недостаток воздуха. Учитывая это, в состав субстратов полезно ввести разрыхляющие добавки: пенопластовую крошку или керамзит. "Нравится" орхидеям и добавка угля, выравнивающая водный режим влагоемкого субстрата.

Орхидеи подкармливают с начала периода роста и до вызревания побега. Обычно бывает достаточно одной-двух подкормок в месяц. Некоторые орхидеи лучше растут и цветут при посадке без субстрата на кусок коры (пробкового дуба, березы или сосны). Такой способ посадки приемлем, если вы можете обеспечить достаточно высокую влажность воздуха или опрыскивание в период роста два-три раза в день. К таким растениям относятся некоторые двулистные каттлеи (Cattleya aklandiae, С. forbesii, С. walkeriana, С. skinneri, С. schilleriana, С. nobilior, С. bowringiana), дендробиумы (Dendrobium aggregatum, D. pierardii и др.), софронитисы (Sophronites cernua, S. violacca), целогины (С. pandurata), баркерии, многие онцидиумы.

Как мы уже говорили, корни эпифитных орхидеи очень чувствительны к пересадке. Поэтому главное ее условие – максимальная осторожность. Лучшее время пересадки – начало роста корней у нового побега. В это время они короткие и не так легко повреждаются, а малейшее повреждение зеленого кончика корня может остановить его рост. Больные корни при пересадке удаляют (они мягкие и темного цвета).

В емкости для орхидей необходимо обеспечить хороший дренаж. Ее примерно на 1/3 заполняют крупными кусками какого-либо материала, не выделяющего при разложении вредных для растения химических соединений (черепки, битый кирпич, кусочки угля, пенополистирол и т. п.). Затем на дренаж укладывают слой субстрата и сажают растение. Очень важно хорошо закрепить орхидею, так как даже небольшое смещение растения в грубом субстрате приведет к повреждению кончиков корней. Для этого в стенках емкости можно проделать небольшие отверстия для крючков из толстой изолированной проволоки, которыми и крепят растение.

Горшок заполняют субстратом после закрепления растения. Корневище должно оставаться на поверхности субстрата. Часть корней при посадке может оказаться на воздухе. Пересаженное растение обычно не поливают до начала роста новых корней или ветвления старых и создают ему несколько более теплые условия, чем это рекомендуется для данного вида, а при достаточном освещении периодически опрыскивают листья, поверхность субстрата и воздушные корни.

Размножают орхидеи семенами или вегетативно – делением растения на части. Особенности вегетативного размножения будут рассмотрены при описании конкретных родов орхидей. Мы не будем останавливаться на различных способах семенного размножения в стерильных условиях – с ними можно ознакомиться в специальных работах.

В любительской практике в последнее время получили распространение простые способы семенного размножения, не требующие стерилизации среды для посева семян и пересадки сеянцев. Один из таких способов – добавление к питательной среде 0,005 %-ного раствора перекиси водорода. При этом семена перед посевом замачивают в растворе сахарозы (чайная ложка сахара на стакан воды).

Оптимальная температура развития для большинства эпифитных бромелиевых 22–28°С летом и 18–22°С – в зимние месяцы. Кратковременные на (1–2 дня) низкие температуры (10–12° С) на них сильно не влияют, если только растения при этом не находятся во влажном субстрате и воронки не содержат воду. Для пестролистных видов нельзя допускать продолжительного воздействия температуры ниже 18°С, а для растений с зелеными листьями –15 °С.

Размещать бромелиевые на окнах следует исходя из требований их к температуре, причем определяющей должна быть температура зимних месяцев.

Требования эпифитных бромелиевых к свету неодинаковы. Некоторые виды встречаются только в определенном ярусе тропического леса, другие, наоборот, могут поселяется на разных ярусах, демонстрируя значительную пластичность. Как правило, пестролистные виды менее требовательны к свету, чем растения с одноцветными зелеными листьями. Многие бромелии могут расти и если освещенность ниже, чем необходимый для них предел, но при этом они не цветут, часто приобретают гипертрофированные размеры или деформируются. В летние месяцы растения притеняют от прямых солнечных лучей.

Все бромелии требовательны к условиям увлажнения. В летний период растения нуждаются в регулярном поливе и опрыскивании. Однако субстрат, в котором растут бромелиевые, после каждого полива должен полностью просыхать в течение суток. Это необходимо, потому что сильно увлажненный субстрат может привести к загниванию корневой системы. Растениям резервуарного типа (роды гузмания, вриезия, эхмея, нидуляриум) нужно наливать воду в воронку листьев. Растения атмосферного типа необходимо ежедневно обильно опрыскивать.

В летний период бромелии регулярно подкармливают (раз в 20 дней). Для этого используют полное минеральное удобрение из расчета 1 г/л или проводят некорневую подкормку (опрыскивание листьев) раствором мочевины в концентрации 1 г/л.

В зимний период полив сокращают, а при снижении температуры до минимальной нужно лишь слегка увлажнять субстрат и следить за тем, чтобы в воронке листьев нс скапливалась вода, так как при низкой температуре это может привести к загниванию точки роста и гибели всего растения.

Эпифитные бромелиевые можно выращивать в горшках, корзинках, монтировать их на блоки и обрезки ветвей. В качестве субстрата используют толченую сосновую кору и сфагнум в соотношении 1:1. При посадке на блоки можно использовать только мох-сфагнум. Корневую систему растений плотно прикрепляют к поверхности субстрата и обертывают мхом. Мха должно быть столько, чтобы после полива ком просыхал в течение суток. При посадке в горшки и корзинки субстрат необходимо сильно уплотнять, так как слабая корневая система плохо удерживает растения и они могут выпадать из горшков.

Лучшее время посадки и пересадки растений – март – апрель. Тогда же отделяют боковые побеги. Делают это при наличии на них не менее шести – восьми листьев. Места срезов у побегов и материнского растения для предотвращения загнивания присыпают толченым углем. Старые материнские растения после отделения боковых побегов выбрасывать не следует – отделение побегов стимулирует спящие почки и они могут дать новые побеги. После посадки растения первое время поливают умеренно.

Бромелиевые можно размножать и семенами. Свежесобранные семена раскладывают на влажной фильтровальной бумаге и закрывают сверху стеклом для поддержания высокой влажности. Обычно семена прорастают на 5–11-й день. Когда молодые растеньица сформируются (через 1–1,5 месяца), их начинают постепенно закаливать, периодически открывая стекло: сначала на 30 мин в день, постепенно увеличивая время. Это необходимо для нормального перевода растений в относительно сухой воздух комнаты. Затем проростки пикируют на рыхлый субстрат, например из мелко нарезанного сфагнума.

Размещают папоротники на окнах северной, восточной и западной ориентации. Окна, выходящие на юг, для большинства видов непригодны, так как папоротники обычно не переносят прямых солнечных лучей. Помимо этого на южных окнах, особенно с занавесками, в полуденные часы значительно повышается температура воздуха, что также приводит к тепловым ожогам.

Температуру воздуха 18–22°С следует считать оптимальной для всех видов папоротников. Если папоротники содержат не в тепличке, а на подоконнике, зимой необходимо принять меры для защиты их от холодного воздуха, сквозняков.

Поливают папоротники обильно, несколько снижая нормы полива в зимнее время. Нужно следить, чтобы вода не застаивалась в горшках и субстрат сильно не пересыхал. Эпифитные виды регулярно опрыскивают.

Наземные папоротники требуют хорошей питательной почвы. Их обычно выращивают в горшках, как и другие комнатные растения. К ним относятся виды рода адиантум, нефролепис, некоторые виды асплениумов (A. bulbiferum, A. viviparum) и лигодиумы. Агротехника этих папоротников традиционна и больших сложностей не представляет.

В практике цветоводов-любителей основной способ размножения папоротников – вегетативный, его успешно применяют к растениям, имеющим длинные ползучие корневища, которые при пересадке делят и высаживают в подходящий субстрат.

Размножение спорами – менее известный прием, поэтому мы остановимся на нем более подробно.

Спорами можно размножать все виды папоротников. Для посева спор готовят плошки, наполовину заполненные субстратом (мелко нарубленный мох-сфагнум и толченая кора в соотношении 1:2, можно использовать также просеянную землю). Дно плошки заполняют черепками, сверху насыпают субстрат, на поверхность которого и высевают споры папоротников.

Споры для посева аккуратно соскребают с ваи на чистую бумагу и равномерно рассеивают над поверхностью субстрата. Плошку закрывают сверху стеклом и ставят в теплое место, освещенное рассеянным светом.

Споры разных папоротников прорастают в разные сроки – от 5 дней до нескольких месяцев. Сначала на поверхности субстрата появляется зеленый налет проросших спор, из которых затем формируются заростки. Как мы уже говорили, оплодотворение у папоротников происходит только при наличии капельной влаги, поэтому в этот период необходимо тщательно следить за поливом, не допускать пересушивания субстрата.

При необходимости заростки папоротников можно пикировать в субстрат того же состава. Для ускорения оплодотворения заростки можно слегка подсушить, а затем обильно спрыснуть водой.

Обычно зародыш спорофита появляется на заростке через 2–3 недели после оплодотворения. Уход за заростками с проросшими спорофитами заключается в регулярном поливе и постепенном закаливании.

Закаливание необходимо, чтобы подготовить спорофит к комнатным условиям. Для этого с плошек снимают стекло – сначала на 30 мин, затем время ежедневно увеличивают до тех пор, пока стекло можно будет убрать совсем. Тогда подросшие и окрепшие спорофиты пересаживают на постоянное место и ухаживают так же, как и за взрослыми растениями.

В качестве субстрата для проращивания спор можно использовать неглазурованные глиняные горшки. В плошку с водой опускают чисто вымытый горшок вверх дном так, чтобы он погрузился в воду на 1/6 высоты. На поверхность горшка сеют споры и закрывают стеклом или колпаком. После образования заростка и формирования на нем спорофита последний аккуратно отделяют от поверхности горшка и переносят на подходящий субстрат.