Продолжаем тему фотографирования аквариума крупным планом. В этот раз поговорим про особенности съемки интерьера аквариума с использованием дополнительных источников освещения. Таких может быть два типа. Во-первых, это постоянный свет. Самый доступный вариант - это, например, дополнительные светильники, либо даже просто добавочные люминесцентные трубки, временно размещенные над аквариумом.

Схема расположения нерегулируемых дополнительных вспышек
(ведущей и ведомой)

Синий цвет при съемке с галогеновыми лампами легко
восстанавливается путем несложной цветокоррекции

Съемка аквариума с использованием галогеновых ламп

Аквариум Татьяны Зеневой, Москва.
Камера Canon EOS 10D, объектив Canon EF 17-40 F/4 L
Верхняя фотография: фокусное расстояние 17 мм, ISO 100,
выдержка 1/125, диафрагма 4.
Нижняя фотография: фокусное расстояние 23 мм, ISO 100,
выдержка 1/125, диафрагма 5,6. Подсветка двумя промышленными
галогеновыми светильниками с лампами по 500 Вт каждый позволила
создать в этом аквариуме освещение, вполне достаточное
для выбора экспозиции в довольно широком диапазоне
без увеличения шумов матрицы камеры

Съемка аквариума с использованием дополнительных
нерегулируемых вспышек

Далее я могу порекомендовать галогеновое освещение. Обычный уличный светильник с галогеновой лампочкой мощностью 500-750 Ватт обойдется долларов в десять. Пара таких приборов помогут решить проблему нехватки освещенности даже в большом аквариуме. Сразу хочу предупредить, что покупать галогенки мощностью менее 250 Ватт довольно бессмысленно и нерационально даже для маленького аквариума. Теоретики от фотодела сразу же закричат, что галогеновое освещение неправильное, что оно дает непонятно какую цветовую температуру, что в кадре будет "съеден" синий цвет и т.д. Возразить им совсем нетрудно. Одно из основных и очень важных преимуществ цифровой техники - это легкая адаптация почти к любым условиям освещения. Как я уже упоминал ранее, имеется много способов получения цифрового фото с правильной цветопередачей. Это зависит как от особенностей конкретной камеры, так и от предпочтений автора. В общем, повторяться я не буду, напомню только, что наилучший способ (если позволяет камера) - это сохранение результата в формат RAW с последующей конвертацией на компьютере. Точно так же насчет синего цвета. Визуально да, необработанная фотография, сделанная в галогеновом свете, выглядит неестественно желтой, синий цвет в ней обычно маскирован, но не утерян бесследно и после несложной компьютерной цветокоррекции все встает на свои места. А вот реальным недостатком галогенок является большое энергопотребление (что еще можно пережить) и очень большая теплоотдача. Перегреть аквариум, особенно небольшой, до температуры, критичной для жизни рыб, галогеновые прожектора могут довольно быстро.

Альтернативой галогенкам со строительного рынка будут профессиональные фотографические галогеновые осветители. Возможности они дают примерно одинаковые. Отличия заключаются в возможности надевания на фирменные приборы стандартных рассеивателей и софтбоксов, в возможности плавной регулировки яркости и четкой цветовой температуре, обычно 3200 или 3400 К. Правда, особых различий в результатах не получится. Все эти усовершенствования направлены преимущественно на увеличение удобства работы, так что разница в цене в 20-30 раз, на мой взгляд, не очень оправданна, по крайней мере, для любительских целей.

Краткие общие сведения по галогеновым лампам: источник света в них - нагретая спираль, т.е. принцип работы такой же, как и у обычных ламп накаливания, только КПД галогенок заметно выше. Цветовая температура и у бытовых и у специальных фото ламп укладывается в диапазон 2800-3400 К. Чем меньше мощность лампы, тем меньше ее цветовая температура. Также цветовая температура отдельной лампы уменьшается со временем. Срок эксплуатации галогеновых ламп обычно составляет 5000-7000 часов.

В целом, техника съемки с дополнительным постоянным освещением не отличается от таковой, описанной в прошлом номере, разве что у автора появляется возможность постоянной установки минимальной чувствительности матрицы и больше вариантов выбора пары выдержка/диафрагма, а также возможность в широких пределах управлять глубиной резкости. Думаю, что повторяться здесь нет нужды.

Второй вариант внешнего освещения - это импульсные источники, то есть фотографические вспышки. Естественно, речь здесь идет не о встроенных в камеру "пыхалках", а о различных дополнительных приборах. Разнообразию на этом поле нет предела. Имеется огромное количество различных вспышек, отличающихся мощностью импульса и возможностями по его регулировке, способом синхронизации с камерой, источником питания, возможностью объединения нескольких приборов в группы и т.д. Описывать все эти нюансы в аквариумном журнале нет ни нужды, ни возможности, но все же некоторые основные сведения надо дать. Для начала все вспышки можно поделить на две группы - ведущие, или основные, которые синхронизируются с камерой по проводу, либо, реже, с помощью инфракрасного излучения, либо, еще реже, по радиоканалу и ведомые или вспомогательные, которые имеют специальную светоловушку и зажигаются от светового импульса основной вспышки. Конечно, при использовании только одной вспышки она должна быть из первой группы. Есть и еще один вариант, когда несколько вспышек управляются камерой через провода с разветвителями, но на сегодняшний день это уже устаревший и крайне редкий вариант.

Естественно, ваша камера должна иметь возможность подключения внешней вспышки. Это либо так называемый "горячий башмак", либо синхроконтакт, либо то и другое вместе. Протоколы связи и разводка контактов у камер разных производителей отличаются друг от друга. Поэтому вспышку надо подбирать совместимую с имеющейся камерой. Оригинальные версии обычно стоят дороже, но 100 % совместимы с камерой. Изделия сторонних производителей, например, SIGMA или METZ, заметно дешевле, но часто не обеспечивают всех возможностей фирменной вспышки. Самое частое размещение основной вспышки - над аквариумом. Поэтому удлиняющий шнур от камеры до вспышки должен быть достаточно длинным. Длины 3 м обычно вполне хватает.

Ведомые вспышки отличаются наличием или отсутствием возможности регулировки мощности импульса, конструкцией светоловушки и т.д. На мой взгляд, самые удобные из них те, которые конструктивно выполнены похожими на лампу накаливания, с резьбой под стандартный осветительный патрон.

Типовая установка и подключение проводной ведущей вспышки и одной ведомой показаны на схеме вверху. Это, пожалуй, самый бюджетный вариант. Комплект из маломощной вспышки с синхрокабелем и пары нерегулируемых дополнительных вспышек со светоловушками можно собрать долларов за 50. Пример использования такого оборудования виден на фотографии. Самая маленькая (и дешевая) из вспышек METZ находится над аквариумом и управляется по синхрокабелю. Сама она ничего не освещает, а только лишь служит для зажигания двух отечественных вспышек Фил-106, направленных в штатный отражатель аквариума. Подобные супербюджетные решения вполне работоспособны, но имеют некоторые недостатки, в первую очередь это невозможность какой-либо автоматизации при выборе экспозиции, а во вторую - в разы больший разброс мощности импульсов у дешевых вспышек.

Из дорогих, но крайне эффективных решений можно привести систему управления вспышками E-TTL от CANON. Одна или несколько вспышек полностью управляются по инфракрасному каналу с сохранением возможности автоматической или полуавтоматической установки экспозиции. Подобные системы есть и у других производителей. Ну а дальше уже идут профессиональные импульсные осветители с массой возможностей, но и соответствующей ценой и немалым весом. Кстати, если вы владелец совсем простой цифромыльницы, у которой отсутствует возможность подключения внешней вспышки, то выход все же можно найти и здесь. Достаточно изготовить, например, из фольги и скотча, простенький отражатель, который бы направил импульс встроенной вспышки вверх, чтобы блик не попадал на переднюю стенку аквариума. Отражений встроенной вспышки от стен и потолка помещения вполне хватит для зажигания автономных вспышек со светоловушками. Естественно, камера должна позволять вводить ручные установки экспозиции. Сколько должно быть вспышек? Конечно, и одна единственная вспышка может облегчить жизнь, но для достижения равномерного освещения аквариума, а главное, для придания картинке объемности и создания художественных эффектов их надо иметь как минимум две. С другой стороны, вряд ли их понадобится более четырех. Также не надо забывать о такой необходимой вспомогательной вещи, как светоотражающий экран. Но обо всем этом, о расстановке вспышек и экранов и об установке экспозиции мы поговорим в следующем номере мы поговорим в следующем номере нашего журнала.

Аквариум в клубе "Русский Аквариум", Москва. Камера Olympus E-10
Верхняя фотография: фокусное расстояние 22 мм, ISO 80, выдержка 1/125, диафрагма 5.
Нижняя фотография: фокусное расстояние 10 мм, ISO 80, выдержка 1/125, диафрагма 5,6.
В данном случае подсветка производилась двумя отечественными сетевыми вспышками ФИЛ-106, со встроенными светоловушками. Они светили снизу вверх во встроенный над аквариумом отражатель из фольги. Таким образом было получено равномерно рассеянное освещение. Запуск этих вспышек обеспечивала маломощная вспышка METZ, находящаяся там же и соединенная с фотоаппаратом синхрокабелем