Садовая земля в растительном аквариуме

Подобно многим другим направлениям человеческой деятельности аквариумное растениеводство непрерывно находится в поисках некой панацеи или абсолютного удобрения, после насыпания которого в аквариум все растения зацветут там буйным цветом.

Вот помню, еще в конце семидесятых годов прошлого века к традиционным в аквакультуре торфу и глине большинство продвинутых растениеводов стали добавлять козий помет. Начало 80-х ознаменовалось категорическим отказом от козьих катышков и массовым переходом к катышкам зайцев. Причем апологеты этой новинки ратовали именно за лесного, дикого зайца, отвергая помет банального домашнего кролика. Это вовсе не шутка. Все это происходило на полном серьезе, даже дураком можно было прослыть в определенных кругах при отказе от этой методики. Вершиной этих поисков явилось вероятно массовое появление в 90-х годах на Московском птичьем рынке навоза из-под бегемота. И даже целая теория была разработана на эту тему, типа, бегемот – он живет в тропиках прямо среди интересующих нас водных растений, которые на своем исконном навозе должны показать фантастические темпы роста и развития. Было у нас еще множество других порой небезынтересных доморощенных теорий и методик. Кроме кустарных разработок можно посмотреть и в сторону аквариумной промышленности. Любой продвинутый зоомагазин предложит вам десятки разноцветных баночек, коробочек и пакетиков с самыми различными жидкими и твердыми подкормками для растений, тропическими латеритами из разных регионов, насыщенными микроэлементами вулканическими лавами и прочими чудесами.

Сам я, естественно, тоже не избежал подобных опытов. К примеру, году так в 87-ом, вооружившись справочником по сапропелевым отложениям северо-запада СССР я выяснил, что наиболее качественный этот продукт содержится в одном из озер Псковской области. Естественно при первой же возможности я отправился на это озеро. Особенно мне запомнилась обратная дорога с пересадками на четырех электричках и с 60-ти килограммовым рюкзаком сапропеля. И сейчас еще остатки этого рюкзака хранятся в недрах гаража, периодически вызывая ностальгию по дурной молодости. Или вот глина. В растениеводческой аквариумной литературе этот минерал в качестве добавки под корни почти всегда оценивается позитивно. Но вот по вопросу, какая именно эта глина, где ее добывать и как в дальнейшем обрабатывать, либо не сказано ни слова, либо наблюдается полнейший разнобой. Лет двадцать назад мы с моим постоянным партнером Александром Кульковым перепробовали несколько десятков сортов подмосковной глины, пока не наткнулись на такую, добавки которой приносили растениям однозначную и хорошо заметную пользу. После этого несколько лет мы копали эту ямку, расположенную, кстати, тоже не близко, а черт-те где за Можайском и Уваровкой, почти на границе со Смоленщиной. Но все-таки иссякла заветная ямка, тяжелая болезнь вырвала из наших рядов Александра Анатольевича, но эту нашу глину тогдашние растениеводы помнят до сих пор.

Естественно, все это время пытливые умы работали и над сопредельными проблемами: выбором спектрального состава и мощности освещения, подкармливанием растений углекислым газом и другими вопросами гидрохимии. В результате в середине последнего десятилетия прошлого века в России, в особенности в Москве, сложилось довольно-таки самобытная и во многом отличная от западных школа успешного содержания аквариума с живыми водными растениями, в том числе с самыми редкими и проблемными. К сожалению, все эти наработанные методики требуют довольно много затрат труда и времени, требуют весьма обширных знаний не только биологии, но и химии и физхимии, и, таким образом, мало подходят для начинающих любителей. Можно с сожалением констатировать, что красивый аквариум с «живой травой» так и не стал массовым в нашей стране, несмотря на очевидные успехи на этом поприще отдельных специалистов-энтузиастов.

Давайте теперь посмотрим, что конкретно предлагается аквариумистам-любителям в расхожей литературе. Да в общем-то примерно одно и то же. Чистый грунт на дно, возможно с точечными добавками глины и торфа, безграмотный расчет освещения в ваттах на литр, стандартные рекомендации по применению жидких удобрений. Все безоговорочно не рекомендуют применять в качестве добавки к грунту садовую или какую-либо иную землю. Во многих моих статьях такое предостережение так же встречается неоднократно, правда, себе я всегда оставлял путь для отступления в виде пометки «не рекомендуется для начинающих». Мой личный опыт использования земли в аквариуме долгие годы так же был отрицательным. Казалось, что неприятные последствия в виде анаэробного гниения грунта и вспышек самых разнообразных водорослей являются неизбежным следствием попадания земли в аквариум. Вспоминается, например, случай, когда даже упавший в четырехсотлитровую емкость пустой цветочный горшок с небольшими остатками земли на стенках тут же спровоцировал неконтролируемый рост нитчатки и сине-зеленых водорослей. Подобных случаев можно припомнить много. В общем, в какой-то момент на экспериментах с землей я поставил большой красный крест, но опыты с различными грунтовыми добавками я потихоньку продолжал; в жидкие аквариумные подкормки, в том числе и в пресловутое двухвалентное железо, я к тому времени уже тоже не верил и твердо считал, что любое растение, имеющее корни, пусть даже живущее в воде, должно питаться преимущественно из грунта. В ход шли все больше старые проверенные средства – торф, глина, сапропель и их сочетания в различных пропорциях и количествах. Что-то получалось, что-то нет, общая тенденция была довольно успешной, но, по большому счету, эта была мышиная возня, вариации на старую, давно избитую тему. И тут, лет пять назад, на Западе поступает в продажу книжка Дианы Вальштадт «The Ecology of Planted Aquarium». Поскольку я собираю всю литературу такого рода, уже через пару-тройку недель эта новинка была у меня в руках. И вот я погружаюсь на несколько дней в увлекательнейшее чтение. В принципе, со многими положениями этой работы да и с самой Дианой я был знаком уже довольно-таки давно, правда, заочно, через интернет-конференцию rec.aquaria.plants. Здесь же в книге все теоретические и практические положения оказались удобно и логично скомпонованы в единой работе, содержавшей кроме известных вещей очень много новой для меня информации.

Основное положение в книге полностью опровергает весь опыт, наработанный нами за десятилетия. Собственно говоря, методика крайне проста. На дно аквариума кладется изрядной слой садовой земли, который сверху засыпается обычным мелким гравием. Слой земли является источником макро и микроэлементов, а так же, за счет процессов гниения, углекислого газа. Собственных запасов многих минеральных элементов питания, по расчетам Вальштадт, в этом слое земли хватает на долгие годы и десятилетия. Расход других компенсируется за счет довольно-таки большого количества рыб и их обильного кормления. Так же натуральная земля является источником различных ферментов, гуминовых кислот и других биологически активных веществ, полезных для высших растений. Освещение в таком аквариуме может быть гораздо умереннее, чем по привычным нам меркам. Правда, опять-таки вопреки сложившейся у нас практике автор книги не считает вредным явлением, если в аквариум будет попадать пару-тройку часов солнечное освещение. Особо автор отмечает стабильность и долговременность водоемов, сделанных подобным образом, приводя в качестве примера свои аквариумы, некоторые из которых живут без переустройства по семь-восемь лет. Все практические рекомендации автор надежно подкрепляет теоретическими выкладками и исключительно богатой подборкой ссылок на научные источники. Такая вот аквариумная книжка без единой цветной картинки.

Естественно, все выше сказанное мне захотелось попробовать на собственном опыте. И я попробовал. Оказалось это дело на столько увлекательным, что за последние годы я только один или два аквариума обустроил без использования земли. Поначалу, естественно, случались различные неудачи, но в основном данная методика показала свою полную применимость на практике. Соединив материалы книги Дианы Вальштадт с собственным опытом, теперь я уже могу достаточно четко сформулировать ряд положений по применению в аквариуме питательного грунта на основе земли.
Первое важное, возможно, самое важное условие. Это качество исходной земли. В принципе очень хорошую пригодность показала обычная садовая земля с грядки. Ее можно в любой пропорции смешивать с качественной листовой землей. Так же хорошо себя зарекомендовали некоторые готовые земляные смеси из цветочного магазина. Но именно некоторые, причем весьма немногие. Оказалось, что правильная земля должна удовлетворять как минимум двум критериям: иметь слабо щелочное значение pH (7,2–7,6) и не содержать в своем составе торф. Впрочем, по последнему пункту у некоторых специалистов, например, у известного растениевода Игоря Кириенко, имеется особое мнение. Но это уже другая история, во всяком случае, лично мой опыт с содержащими торф земляными смесями сугубо отрицательный.


Организация слоев грунта в аквариум с садовой землей:
1. Слой садовой земли помещается на дно слоем не менее 4–5 см
2. Земля засыпается с некоторым отступом от краев аквариума
3. Пространство между землей и стенками аквариума заполняется гравием
4. Сверху земля прикрывается слоем мелкого гравия толщиной 2–4 см

Второе очень простое, но не менее важное условие. Земли должно быть много! Питательный слой, укладываемый непосредственно на дно аквариума, должен иметь толщину никак не менее 4–5 см, лучше еще больше. Сверху земля еще прикрывается слоем обычного мелкого аквариумного гравия толщиной 2–4 см. Таким образом, весь слой грунта может достигать высоты десяти и даже более сантиметров. Теоретически можно предположить, что для того, чтобы в грунте образовался набор успешных ценозов различных бактерий (в том числе анаэробных), грибов и простейших, он должен иметь достаточную толщину. Большинство неудач использования земли в грунте, вероятно, связанны с тем, что при малом ее количестве видовой состав необходимой бактериальной флоры оказывается неполным. Возможно так же, что при малом количестве земли в грунте возникает дисбаланс размеров аэробной и анаэробной зон.
Третье. На примере аквариума с землей очень хорошо видно, что одним из основных врагов аквариума является закисание субстрата. Для его предотвращения в обычном аквариуме мы привыкли чистить грунт с помощью сифона. Понятно, что в аквариуме с землей это абсолютно неприемлемо. В данном случае проблема решается путем исходного повышения щелочности всей системы, как то: использованием воды со значением карбонатной жесткости не менее 6–8 °dKH, земли со слабо-щелочной реакцией, а так же верхнего покровного слоя грунта с повышенным содержанием мрамора, доломита и других карбонато-содержащих пород. Последние два утверждения особенно актуальны в регионах с мягкой или очень мягкой водой.

Четвертое. Нормальный аквариум вообще не любит суеты и спешки, а в случае при использовании земли – особенно. Созревание и нормализация биологической среды в таком аквариуме занимает не менее четырех, а то и шести недель. Конечно, растения можно посадить и сразу, не выдерживая всего этого срока, но тогда полноценное их развитие начнется позже. Кстати, очень важен объем первоначальной посадки. Аквариум сразу же должен быть засажен полностью. Биомасса посаженных растений должна быть с самого начала достаточной для потребления избытка питательных веществ, выделяющихся в воду аквариума из питательного грунта. Несоблюдение этого условия неизбежно приведет к неконтролируемому массовому развитию вначале сине-зеленых, а потом нитчатых и других водорослей. Даже если растений для посадки не хватает, их недостаток необходимо скомпенсировать с помощью роголистника или какого-нибудь аналогичного по скорости роста и дешевизне растения.

Пятое. Техническое оснащение большинства моих аквариумов с землей крайне просто. Система фильтрации отсутствует как таковая, разве что, да и то не во всех емкостях, установлен маленький насосик для перемешивания воды. Нагреватели тоже имеются не в каждом аквариуме, в основном они несут страховочную функцию, не допуская падения температуры ниже 21–22 °С. Освещение также весьма умеренное. В основном это комбинации фитоламп типа GroLUX и ламп с широким спектром излучения, близким к солнечному. Другими словами, штатное освещение большинства моделей аквариумов промышленного производства вполне достаточно, особенно при установке дополнительных качественных отражателей. Все остальное дополнительное оборудование становится необязательным.

Шестое. Уход за аквариумами сводится в основном к поддержанию чистоты стенок, доливе воды взамен испарившейся и кормлению рыб. Как показала серия тестов воды в моих аквариумах, содержание нитрата никогда не превышает 20–40 мг/л, а вообще имеет тенденцию стремиться к нулю. Это говорит о том, что жупел ленивых аквариумистов – подмена воды, в этих аквариумах не нужна. Единственной нетривиальной проблемой становится регулярная обрезка и прополка бурно развивающих растений. Еще одно неудобство заключается в том, что розеточные растения, посаженные в определенном месте, удалить или пересадить на другое практически невозможно из чрезмерного развития корневой системы.

Все выше сказанное хорошо иллюстрируют приведенные фотографии. При взгляде на первую (см. фото на стр. 45) из них большинство опытных растениеводов, не сговариваясь, восклицают: «О! Какой замечательный кринум!» Тут же следует вопрос: «Сколько ему лет?» Да нет, вовсе не лет, всего девять или десять месяцев. За это время из небольшого отростка с десятком листиков вырос здоровенный маточник с луковицей диаметром около 4 см, и успевший отпочковать восемь или девять деток. Все это развитие происходило в аквариуме с землей. Процесс, на который в традиционном аквариуме уходит три-четыре года, в данном случае занял меньше года.

А вот и сам аквариум с этим кринумом. Это стандартная модель отечественного производителя емкостью около 150 литров, оборудованная двумя 18 Вт лампами, таймером и небольшим внешним фильтром. Фотография сделана в возрасте один год и три месяца после запуска аквариума. За это время из аквариума было изъято без преувеличения несколько ведер различных растений, в том числе криптокорин и папоротников, а не просто быстро растущей длинностебельки или валлиснерии. Из рыб в этом аквариуме живут барбусы: вишневые и гелиос, несколько видов харацинид, мраморные боции и полтора десятка сиамских водорослеедов, всего более ста двадцати особей. Все эти рыбы выросли здесь, начиная с подросткового возраста. Они имеют прекрасную окраску и прямо-таки выставочную кондицию, большинство видов непрерывно нерестится в зарослях яванского мха. Любопытно, что все это время рыбы получали исключительно фирменные сухие корма.

Так же очень интересным является тот факт, что за все это время в этом аквариуме ни разу не подменивалась вода, только периодически доливалась взамен испарившейся. При этом содержание нитратов в воде никогда не превышало 50 мг/л, да и то только в первые три месяца жизни аквариума. В дальнейшем концентрация нитратов стабилизировалась на уровне 10–20 мг/л. Можно считать, что подобный аквариум с земляным грунтом максимально приближен к микрокосму – самодостаточной экосистеме с идеальным биологическим равновесием, создание которой волнует умы аквариумистов уже более ста пятидесяти лет. Органический азот вносится в аквариум с рыбьим кормом, в виде мочевины и продуктов разложения белков поступает в воду. Этот органический азот благодаря процессу минерализации переходит в аммиак и аммоний, которые, в свою очередь, частично потребляются растениями и водорослями, а частично, при участии различных бактерий, окисляются до нитрита и, наконец, до нитрата. Эта классическая схема миграции азота в аквариуме завершается почти полным потреблением нитрата растениями. Цикл замкнулся.

А на самом деле ничего нового здесь нет. Как-то недавно, в который раз перечитывая первый том «Аквариума любителя» Н.Ф. Золотницкого, я с немалым удивлением обнаружил следующее: «Грунтъ этотъ состоитъ <...> изъ смѣси дерновой земли и торфа, <...> къ которой подбавляютъ немного промытаго рѣчного песку, накладывается на дно слоем въ вершокъ толщины, а поверхъ него насыпается почти такой же (½ вершка) толщины слой тщательно промытаго рѣчного песку или, что еще лучше, гравія». Раньше эта рекомендация мной и моими знакомыми опускалась как заведомо устаревшая. А ведь как раз тогда, если вспомнить, ту же увирандру выращивали сотнями кустов, как какой-нибудь простецкий эхинодорус. Однако, 1882 год...

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
Изображение пользователя Слава Юдаков.
dmitro :

1. Когда вы берете землю с грядки, вы измеряете ее PH, если измеряете, то какой он у вас. Если не измеряете, то допускаете ли вы мысль о том, что, к примеру, PH земли с грядки может быть не 7,2 - 7,6 как положено, а 6,5.

одно время у меня была земля с измеренным pH (из магазина и подаренная одной фирмой, которая ландшафтным дизайном занимается)

потом я брал с грядки, в которую моя бабушка много лет регулярно вносила известь. тут я ничего не мерял.

dmitro :

2. Вот вы запустили аквариум с землей, вы пишите, что температуру вы держите 22 градуса, а если установить 24, это будет хуже для земельного аквариума? Для рыб вроде как комфортная температура лежит в диапазоне между 24-26, это я имею ввиду барбусов, меченосцев, неонов.

неонам как раз лучше 20-22. барбусы тоже бывают разные. на мой взгляд, температура 24-25 - это нормально. выше 26 - будет хуже.

dmitro :

3. Как у вас летом обстоит ситуация в земельном аквариуме, если к примеру температура воды поднимается до 28-29, не начинаются ли там процессы приводящие к порче водорослей? Или у вас установлены кондиционеры и температура и летом у вас в аквариуме 22 . Т.е. что происходит в земельном аквариуме при высоких температурах, может дополнительно удобрения и СО2 надо вносить .

температура поднимается, но водорослей не возникает. разве что стенки быстрее зарастают. специально я ничего не добавляю.

dmitro :

4. Какая у вас установлена продолжительность светового дня в земельном аквариуме, со скольки до скольки горит свет.

ставь 10 часов - не ошибешься.

dmitro :

5. Вы писали, что в некоторых аквариумах у вас функционирует маленький моторчик. Это просто помпа с губкой или что-то другое. Можете фото сделать на моторчик или ссылку. Я это к тому, что к примеру у меня есть помпа с губкой, производительность которой в 3 раза превышает объем аквариума, подойдет ли такая. И обязательно этому моторчику работать круглосуточно или можно на ночь отключать, чтобы спать не мешал.

просто самый маленький внутренний фильтр. или даже самая маленькая головка без всякой губки. а вот сильного течения надо избегать. провоцирует рост черной бороды.

dmitro :

5. Когда можно уже начинать запускать рыб в земляной аквариум после запуска? Т.е. через 3 дня как вода отстоится или надо дать земляному аквариуму больше времени.

я запускал не раньше, чем через неделю или 10 дней.

dmitro :

6. Надо ли контролировать PH воды в земляном аквариуме (чтобы грунт не закисал), в каком диапазоне должен лежать такой PH, и что надо лить, если PH будет ниже норматива. Лично я живу в регионе в котором очень жесткая водопроводная вода (имеется ввиду общая жесткость), наверное мне не грозят проблемы с низким PH.

я сам этим мало занимался, только когда опыты ставил. и в жесткой воде это и вовсе не обязательно. гораздо разумнее мониторить кислород. типа, как здесь.

dmitro :

7. Вы пишите, что «Аквариум сразу же должен быть засажен полностью». А насколько это полностью, мне кажется что каждый это по своему понимает, хорошо бы фото первых дней аквариума после запуска увидеть.

все тоже самое, что и через три года.

полностью - это полностью. незанятые участки грунта отсутствуют как таковые.

Андрей Клочков :

А чем вы светить собираетесь в такой аквариум? 60 см - это значительный столб воды, очень существенно поглащающий световой поток. Растениям в вашем аквариуме будет не очень хорошо, особенно низкорослым и почвопокровным. Советую заранее продумать усиленное освещение.

У меня 5 люм. ламп по 20 вт каждая стоит + отражатель в крышке. По идее должно хватить. Да сейчас у меня и грунт толщиной уже 12 см, так что уже не 60 а 48 см высота получается.

Здравствуйте!
Запустил я аквариум с землей по вашей технологии, однако в процессе запуска у меня возник ряд вопрос, ответы на которые еще не освещены.
1. Когда вы берете землю с грядки, вы измеряете ее PH, если измеряете, то какой он у вас. Если не измеряете, то допускаете ли вы мысль о том, что, к примеру, PH земли с грядки может быть не 7,2 - 7,6 как положено, а 6,5.
2. Вот вы запустили аквариум с землей, вы пишите, что температуру вы держите 22 градуса, а если установить 24, это будет хуже для земельного аквариума? Для рыб вроде как комфортная температура лежит в диапазоне между 24-26, это я имею ввиду барбусов, меченосцев, неонов.
3. Как у вас летом обстоит ситуация в земельном аквариуме, если к примеру температура воды поднимается до 28-29, не начинаются ли там процессы приводящие к порче водорослей? Или у вас установлены кондиционеры и температура и летом у вас в аквариуме 22 . Т.е. что происходит в земельном аквариуме при высоких температурах, может дополнительно удобрения и СО2 надо вносить .
4. Какая у вас установлена продолжительность светового дня в земельном аквариуме, со скольки до скольки горит свет.
5. Вы писали, что в некоторых аквариумах у вас функционирует маленький моторчик. Это просто помпа с губкой или что-то другое. Можете фото сделать на моторчик или ссылку. Я это к тому, что к примеру у меня есть помпа с губкой, производительность которой в 3 раза превышает объем аквариума, подойдет ли такая. И обязательно этому моторчику работать круглосуточно или можно на ночь отключать, чтобы спать не мешал.
5. Когда можно уже начинать запускать рыб в земляной аквариум после запуска? Т.е. через 3 дня как вода отстоится или надо дать земляному аквариуму больше времени.
6. Надо ли контролировать PH воды в земляном аквариуме (чтобы грунт не закисал), в каком диапазоне должен лежать такой PH, и что надо лить, если PH будет ниже норматива. Лично я живу в регионе в котором очень жесткая водопроводная вода (имеется ввиду общая жесткость), наверное мне не грозят проблемы с низким PH.
7. Вы пишите, что «Аквариум сразу же должен быть засажен полностью». А насколько это полностью, мне кажется что каждый это по своему понимает, хорошо бы фото первых дней аквариума после запуска увидеть.

С уважением,
Дмитрий.

|P.S. Всем кто будет брать землю на природе рекомендую очень осторожно копаться в земле, чтобы не дай бог не наткнуться на наркоманскую иголку и не подхватить вирус СПИДа.

Изображение пользователя Слава Юдаков.
Evergreen :

Добрый день.
В статье упоминается про Московскую школу аквариумистики. Что эта была за школа и в чем ее отличие от современных западных подходов: PMDD, PPS-classic, PPS-PRO, EI и т. д.? Сказано также, о успешном содержании редких и проблемных растений. Вот здесь можно подробнее?

См., например, здесь.

Добрый день.
В статье упоминается про Московскую школу аквариумистики. Что эта была за школа и в чем ее отличие от современных западных подходов: PMDD, PPS-classic, PPS-PRO, EI и т. д.? Сказано также, о успешном содержании редких и проблемных растений. Вот здесь можно подробнее?

Спасибо..........Evergreen

Изображение пользователя goshanya.
цитата:

а CO2 - это такой же элемент питания, как все остальные

Я знаю - это основной строительный материал. Слышал мнение, что в мягкой и кислой воде (как у меня) хватает простой продувки воздухом, но проводами и шлангами очень не хочется обрастать. А, видимо, придётся.

Изображение пользователя Слава Юдаков.
goshanya :

Т.е., я думаю, что питание из воды здесь совершенно не играет роли (т.е. достаточно через корни). А вот СО2 -вполне может быть.

а CO2 - это такой же элемент питания, как все остальные.

Изображение пользователя goshanya.

Людвигии, щитолистнику и дидиплису температура 28-30 совершенно не понравилась (пересадил), а альтернантере - по барабану. Она везде одинаково растёт, как и синема.

цитата:

в неподвижной воде листья выедают элементы питания, которые находятся в непосредственной близости к листовой пластине и начинают голодать

Когда растения находились в полупогружённом состоянии все росли одинаково хорошо и везде. Т.е., я думаю, что питание из воды здесь совершенно не играет роли (т.е. достаточно через корни). А вот СО2 -вполне может быть.

цитата:

у меня земля без торфа. может, в этом дело

Торф, если и есть, то его немного.
Ладно, посмотрим ещё... просто в последнее время я перестал подменивать воду, поскольку захотелось проверить - сработает ли у меня этот грунт по Вашему сценарию (т.е. с доливом воды, взамен испарившейся). Не сработал. Ну и ладно - мне сделать подмену раз в неделю тоже... интересно -дафний можно так отлавливать. После первой же подмены (после перерыва) растения сразу же проснулись и двинулись в рост. Сегодня уже делал вторую. Земля работает отлично - никогда ещё до этого, не видел в своих банках такого состояния альтернантеры.
Лампы бытовые, рыбы нет.

Изображение пользователя Слава Юдаков.
goshanya :
цитата:

встречный вопрос: а течение в этих аквариумах есть?

Отсутствует совершенно. Температура в одном - 28-30гр, в др. - 25-26гр, в третьем - 22-24гр.

ага. во первых - 28-30 - это очень много помоему мнению. и отсутствие перемешивания воды может быть очень критично. листья растений в воде получают питание за счет диффузии. а это процесс не очень быстрый. т.е. в неподвижной воде листья выедают элементы питания, которые находятся в непосредственной близости к листовой пластине и начинают голодать, т.к. восстановление концентрации питательных веществ (которое без течения только за счет диффузии) происходит слишком медленно. в таком аквариуме можно сделать анализ воды, который на любой элемент покажет норму, а растения сидят "на диете".

goshanya :

А как в Ваших аквариумах, где вода лишь подливается по мере испарения?

у меня земля без торфа. может, в этом дело.

Изображение пользователя goshanya.
цитата:

встречный вопрос: а течение в этих аквариумах есть?

Отсутствует совершенно. Температура в одном - 28-30гр, в др. - 25-26гр, в третьем - 22-24гр.

цитата:

а насчет CO2 проверить легко - поставить на один из них реактор с брагой и поглядеть...

Видимо опять придётся преодолевать свою гигантскую инертность. Ещё никогда не имел дело с СО2. Могу заметить, что когда растения были в полуводном состоянии - рост был стабильно хорошим.

цитата:

в принципе, аллелопатия, сиречь, подавление роста одних растений выделениями других - вещь известная. особено она распространена в отношении водных растений (из-за легкости контакта через водную среду).

А как в Ваших аквариумах, где вода лишь подливается по мере испарения?

цитата:

допустим, торф, который сейчас в большом количестве входит в состав всех промышленных земляных смесей, содержит огромное количество таннинов, фенолкислот, флавоноидов, лигнинов и т.п. веществ с ярко выраженным аллелопатическим эффектом.

Использовал лишь лесную дерновую землю (скорее, просто дёрн) с небольшой добавкой земли с газона, где мог быть торф.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".